Adventure is going on ...

Ah les souks et la conduite anarchique : un vrai bonheur qui me rappellent le Liban à la fin de la guerre. C'est le bordel, mais quand tu as pigé qu'il n'y a pas de règle, sinon celle de veiller sur soi, quel plaisir cette liberté!!! J'en reprendrais bien un petit shoot!!!!
Continue... mais ne va pas trop vite, tu vas te retrouver en Inde à ce rythme!!!

Bon voyage amigo !

Si jamais tu arrivais en Inde révises ton avertisseur sonore ... Indispensable !!!
Profites bien !!!

Quel plaisir de te suivre.

Prends bien soin de toi.

Les policiers ayant dit qu'ils repasseraient entre 8h et 9H, je fais sonner l'alarme de mon téléphone à 7h du matin histoire d'être présentable le cas échéant.
Il a beaucoup plus cette nuit et la température a bien chutée. Le temps est assez couvert, mais depuis mon arrivée en Iran, même s'il fait chaud, je n'ai jamais eu de véritable ciel bleu, comme si le pays était plongé dans une sorte de légère brume donnant au photos un petit air vintage.
Je suis toujours dans l'Azerbaïdjan iranien traversé par de superbes pistes de montagne. Elles sont juste ouvertes au bulldozer,  rarement empierrées ou stabilisées. Autrement dit, vu les averse de cette nuit, la boue risque de faire son apparition pour la première fois du voyage.
Mais pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations en tête.
Que vont vouloir mes chers amis de la police iranienne ?
Chaque chose en son temps.
Pour l'heure, après une douche rapide, me sustenter avec un petit déjeuner toujours copieux.
Quelle déception ce matin, juste une tasse de thé et du pain iranien, une sorte de galette aussi fine qu'une crêpe. Pour mal faire, celui-ci est plutôt sec.
Ce sera donc pain sec trempé dans du thé. J'ai connu plus gouteux et plus nourrissant, mais ce sont les aléas de l'aventure.
9H et toujours personne. Connaissant le quart d'heure toulousain, je leur laisse la demi-heure iranienne et décide de mettre les voiles à 9h30 pétante. Je vais donc faire mes bagages, sortir la moto du cagibi où le patron de l'hôtel me l'a faite rangé hier soir et fixe solidement mon chargement.
Je règle, descends ma veste et mon casque. Il est 9h25. Je suis soulagé et m'apprête à partir quand … mes deux policiers de la veille débarquent tout sourire en me saluant.
Poisse.
Ils lisent dans mes pensées ou quoi ?
J’affiche mon plus beau sourire de faux jetons et les salue.
Je sors mon téléphone histoire de savoir à quelle sauce je vais être mangé.
En route pour Ispahan me disent-ils.
Il est vrai que hier, dans le feu de l'action, à la question où allez-vous j'avais répondu Ispahan, seule ville proche dont je me rappelais le nom et où j'avais prévu de passer.
Mais hier soir, Hesam, le professeur d'université parlant anglais, m'avait invité chez lui à Hamanedan et j'avais accepté. De plus, je voulais passer visiter le Takht-e-Soleyman, une citadelle du temps des Sassanides et le tout, bien sur, par les petites routes et les piste. Osmand me pronostiquait 400 km soit, vu les conditions, une grosse journée de roulage en perspective.
Aussi, je leur explique qu’Ispahan est trop loin pour que je puisse y arriver en une journée en moto et leur montre sur la tablette de la PR7 la navigation que j'avais prévue pour aujourd'hui.
Re discussion entre eux et ils acceptent sans protester. Parfait, suivez nous.
Mais non, je ne veux pas vous suivre, vous n'avez rien compris ou quoi ? Je veux rouler SEUL !
Je suis d'un naturel très calme, mais là, je n'ai qu'une envie, les envoyer paitre en beauté, ce qui est la dernière chose à faire sauf à vouloir revisite Midnight Express en version iranienne.
J'inspire un grand coup et appelle Hesam et lui explique la situation. Il s'entretient avec l'un des policiers et m'explique qu'il n'y a rien d'anormal, je ne crains rien, c'est juste que la conduite en Iran est dangereuse et, qu'en tant qu'invité, ils ne voudraient pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. En roulant derrière eux, ils me protègent.
La bonne blague ! Je me retient de rire. Mais j'ai survécu à l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen Orient et j'en passe. L'Iran devrait aller. Le Pakistan et l'Inde, je ne dis pas, mais là, je me sens comme à la maison, enfin, presque.
Alors qu'il m'explique tout cela, je fais tourner mes méninges à la  vitesse de la lumière pour trouver comment me dépatouiller de ce piège. Le principe de la diplomatie, que tout le monde sorte la tête haute.
Eurêka, j'ai trouvé !
Je lui explique que je veux bien les suivre jusqu'à Takht-e-Soleyman, une quarantaine de kilomètres d'après Osmand histoire qu'ils m'apprennent les bonnes manières de la conduite en Iran. Une fois là bas, étant un bon élève, je continuerais seul.
Voilà en quoi j'en suis réduit !
Contre toute attente, ils acceptent !
Yes, je suis trop fort ! Enfin, gaffe mon gars, tes chevilles enflent et tu ne vas plus entrer dans tes bottes !
Nous reprenons donc la route. Autant la veille ils avaient conduit à l'iranienne, c’est-à-dire n'importe comment, autant aujourd'hui, comme par hasard, ils respectent toutes les règles et se traine à 80 km/h alors que la limite de vitesse est de 95 km/h. Oui, les iraniens aiment les demis, enfin, pas au comptoir, hein ! Il y a 2h30 de décalade horaire avec la France et les limitations de vitesse vont de 5 en 5.
Mais peu importe, dans une demi-heure j'en serait débarrassé.
Evidemment, cela aurait été trop simple.
La quarantaine de kilomètre, c'était par les petites routes et la  piste. Eux décident de prendre la grosse route. Osmand recalcule rapidement et le verdict tombe, 90 km ! Enfin, je n'ai pas le choix, patience mon gars.
Je me cale sur leur vitesse et en profite pour regarder le paysage qui, heureusement, est superbe malgré le temps tout tristounet. Je n'ose pas filmer sachant parfaitement qu'avec une voiture de police devant moi, je risque gros.
Cela fait maintenant une vingtaine de minute que nous nous trainons quand ils mettent les warning et m'intiment l'ordre de me garer.
Qu'est-ce qu'il se passe encore.
Je prends le traducteur lorsque qu'une voiture de police tous gyrophares allumés arrive.
Un jeune policier en uniforme et tout sourire sort de la voiture et m'interpelle en anglais : "hey, my freind, how are you ?"
Me voilà avec un nouvel ami !
Beaucoup de police à travers le monde pourraient venir faire ici des stages de communication avec la population. À aucun moment il n'ont montré la moindre agressivité ni arrogance, toujours très courtois, polis et souriants. Ils font leur métier, certes pas comme je l'aimerai, mais honnêtement, en fonction de leurs lois et coutumes et ils ont toujours tout fait pour que je me sente à l'aise.
Il a été appelé par ses collègues en civil pour continuer l'escorte. Eux devaient en avoir marre. Il est très étonné de la situation et me demande ce que je fais là. Je lui raconte l'histoire depuis le début en insistant sur le côté ubuesque de la situation.
Et là, j'assiste à un véritable vaudeville !
Il s'insurge, insistant sur le fait que l'Iran est un pays très sûr, que tous les étrangers sont les bienvenus etc, bref, la routine habituelle. Et là, il se retourne vers ses collègues en civil et s'en suit une discussion très animée !
Il revient vers moi me disant que ce n'est pas possible mais que tout va bien. Je lui explique alors mon envie de rouler seul, que je ne fais que du tourisme.
Re discussion avec ses collègues qui s'emportent. Là, je ne sais pas trop comment cela va finir, mais voir un simple flic en uniforme remonter les bretelles, enfin, ce que j'imagine, à ses supérieurs en civil me laisse sans voix.
Dernier acte, les policier en civil viennent me saluer et partent sans mot dire. Leur jeune collègue m'explique que je suis libre d'aller où je veux.
Je le remercie chaudement. Ils démarrent. Je les laisse partir et prendre de l'avance. À peine parti que je les vois revenir, faire demi-tour et me suivre.
Mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils me veulent encore !
Je décide de les ignorer et roule normalement à mon rythme. Une vingtaine de minutes plus tard ils me doublent, warning et me font signe de m'arrêter. Et c'est reparti pour un tour !
Avec son acolyte ils descendent et il me lance : My friend, you drive very well ! How do you say , driving or riding a motor bike ?"
Comment te dire qu'à cet instant je me fiche royalement de la sémantique ?
Il me demande alors mon numéro de téléphone car il voudrait parfaire son anglais.
Je n'ai cure de son anglais, mais avoir le numéro de téléphone d'un policier qui m'appelle mon ami, ça c'est super intéressant.
Il me propose alors de prendre des photos. Et c'est parti pour une nouvelle séance de shooting !
Et nous nous séparons en de grandes accolades.
Ce coup-ci, j'en ai définitivement fini avec eux !
Enfin libre de mes mouvements, je reprends la route sereinement.
Arrivé à Takht-e-Soleyman, je commence la visite quand un couple d'iranien dont la femme, très moderne et habillé à l'occidentale, me demande via son téléphone, s'ils peuvent m'aider pour la visite.
La gentillesse des iraniens est sans limite.
Il me reste encore pas mal de bornes à faire et j'envisage de prendre les petites routes et les pistes. Heureusement, dans cette partie de l'Iran, les pistes sont majoritairement belles et roulantes ce qui ne pénalise pas trop ma moyenne horaire.
Enfin, par temps sec. Mais il a plu toute la nuit et le ciel se noirci de nouveau avant de lâcher, une fois encore, sont lot d'averse. Pas de vrai bourbiers, mais la piste devient particulièrement glissante par endroit. Je redouble d'attention. La PR7 fait ici des miracles alors qu'avec la GS j'aurais été en difficulté à contrôler les glissages emporté par le poids. Ici, même avec des pneus mixtes, la stabilité de la moto reste étonnante vu la précarité de l'adhérence. J'évite néanmoins de m'enflammer et reste sur mes gardes. Une chute est si vite arrivée et peut compromettre irrémédiablement le voyage.
Le vrai problème reste les camions. Ils roulent au ralenti tout en dégageant des nuages de fumée noire. Les normes euro machins sont restées bloquées à la frontière et rester derrière en moto plus de quelques minutes doit être équivalent à quelques années de tabagisme passif !
Aussi je décide de doubler. Il faut bien calculer son coup mais cela reste toujours un exercice périlleux, surtout que les chauffeurs n'ont cure de moi et zigzaguent sur toute la largeur de la piste pour éviter les trous. Avec la GS, jamais je n'aurais pris ce risque.
Les villages traversés sont assez étonnant, contrastant totalement avec les villes. Tout en pisé, sans vraiment personne dans les rues et beaucoup de bâtiments semblent abandonnés.
Mais l'heure tourne. La météo a contrecarré mes plans. Un choix s'impose. Soit je veux atteindre ma destination et je dois récupérer au plus vite la grande route, soit je reste sur les chemins de traverse mais je dois trouver où loger dans les parages. L'avantage d'avoir du temps est que je ne suis pas pressé. Je choisi donc de rester sur la piste et de m'arrêter à la prochaine ville, Bijar.

Salut David.   Un vrai petit bonheur que de suivre ton voyage et ses péripéties grâce au récit que tu nous fais. Vraiment un grand merci car c'est assez chronophage que de coucher ses aventures sur papier...heu écran, et souvent, en voyage, on a autre chose de plus intéressant à faire.      Bonne continuation.

Merci pour le partage, superbe reportage.
Franchement c'est un pays pour lequel je ferai un détour (pour l'éviter).

@+

La Yourte a écrit:

Salut David.   Un vrai petit bonheur que de suivre ton voyage et ses péripéties grâce au récit que tu nous fais. Vraiment un grand merci car c'est assez chronophage que de coucher ses aventures sur papier...heu écran, et souvent, en voyage, on a autre chose de plus intéressant à faire.      Bonne continuation.

Merci à toi,
Mais tu sais, je le fais avant tout pour moi.
Comme je ne m'y mets pas de suite pour faire mes CR, après un voyage d'un mois j'oublie facilement des choses. Alors sur cinq mois !!!
Du coup je m'oblige à écrire plus en détail.
Je vous partage donc mes notes brutes (je ne relis qu'une fois pour éviter les plus grosses coquilles) mais je ne corrige rien et ne cherche pas à enrichir ni embellir le texte.
La seule chose que je fais en plus, c'est rajouter des photos ...
Donc si cela vous va, tant mieux, sinon, tant pis, je ne peux pas faire plus !!

C'est très bien comme ça ne change rien, continue
Merci

Super, belle aventure et merci pour le partage, comme l'a dit Eric, c'est très bien, on arrive suivre.

Quelle chance, ne change rien, je savais que c'était le bon choix !

Merci David ! 

Sinon ne te presse pas trop pour l'Inde. C'est la canicule par là. On ne parle pas de 40° mais de 50° 

Hier une super nouvelle est tombée...
Mon visa Pakistanais a été accepté.
L'aventure va donc continuer plein Est !
Quel retournement de situation après l'annulation des Stan, de la Mongolie et de Magadan !
Comme quoi, il faut toujours garder espoir !
Merci à toutes et tous ceux qui m'ont donné de précieuses informations et coup de main, ils se reconnaîtront.
La communauté des voyageurs est solidaire.
Étape suivante, le visa indien...

L'Inde, Je m'en doutais... ...

Bon ben on se retrouve au Vietnam????

Salut à toi 
Le matîn avant de partir au boulot , je lis ton récit de voyage et je m’évade …
Merci donc à toi pour le partage et bonne continuation….
Que le vent soit doux …..et qu’il te mène à bon port ……

Je quitte Hamedan pour Qom. La météo est à l'image de ces derniers jours, oscillant entre éclaircies et averses. Depuis que je roule essentiellement sur les petites routes et les pistes, mes étapes font entre 200 et 300 km.

Les pistes sont toujours très agréables, enfin, quand la pluie ne rend pas l'adhérence trop précaire.

Cela fait une semaine que je suis dans ce pays et je suis très étonné de la qualité du bitume, égale aussi bien sur les grandes que petites routes et surtout, contrairement à la Turquie voisine et plus riche, au grip de très bonne qualité, du moins sur le sec.

Il y a un très fort contraste entre les villes, les gros villages et les petits villages perdus sur la piste dont la pauvreté est criante et où la seule manifestation visible de modernité sont les pylônes électriques.

Les maisons sont majoritairement traditionnelles avec l'utilisation de briques de terre crue ou cuites à faible température, de torchis et éventuellement de pierres non taillées ramassées de-ci de-là. Ce type de construction malheureusement résiste mal au temps et est difficilement réparable. Aussi, les bâtisses abandonnés foisonnent renforçant le côté lugubre des villages où l'absence de vie est criante. Cela me fait penser aux villages du nord de l'Espagne où il est bien souvent très difficile de trouver quelqu'un. Où sont les habitants ? D'autant plus que les champs sont vides … mystère.

Les maisons les plus riches sont crépies au ciment et ont des toits en tôle ondulée, les plus pauvres des toits terrasses étanchéifiés à l'aluminium bitumé.

Comme chez nous, les tagueurs et grapheurs laissent s'exprimer leur talent.

Aujourd'hui, pas d'histoire rocambolesque à raconter, juste une journée normale de voyage en Iran.

Je m'arrête mettre ma polaire quand il commence à faire un peu frisquet. Une dizaine de voiture ont dû me croiser, trois ont fait des appels de phares en klaxonnant pour me saluer, deux se sont arrêter pour voir si tout allait bien.

Un peu plus tard, je cherche à remplir mon réservoir, trouve une station sur Osmand et m'y rend. J'ai vite compris qu'ici il n'y a pas d'essence mais uniquement du GPL. Pas de soucis, je suis toujours très prévenant et j'ai encore de quoi rouler plus de 100 km. Mais nous sommes en Iran, alors un automobiliste ayant fini son plein me fait signe de le suivre pour trouver la fameuse "benzine" dont ma PR7 se nourri. Je le suis et il m'emmène à travers la ville jusqu'à une station-service inconnue de mon GPS. Une fois mon réservoir plein, il me souhaite bonne chance et repars.

Je joue au chat et à la souris avec les averses quand je m'arrête prendre une photo. Une voiture arrive et se gare à ma hauteur. Un homme en descend. Il me baragouine quelque chose. j'en comprends vite le sens : il m'invite à manger chez lui. J'ai tout le temps devant moi alors j'accepte. Après quelques kilomètres, nous arrivons chez lui. La configuration des village mes rappelle l'Afrique noire où chaque concession est délimitée par un mur assez haut. A l'intérieur, une cour et des bâtiments.

J'enlève mes bottes avant d'entrer. Dans ces pays-là, sachant que l'on se déchausse souvent, je fais attention de ne pas avoir de chaussettes trouées. Néanmoins, après de longues heures à avoir macéré dans les bottes, mes pieds ne sentent pas la rose !

Toujours en mimant, il me demande si je veux me laver. J'acquiesce et il m'emmène à la salle de bain où il n'y a qu'une douche. Heu, nom merci, ça ira ! Juste me laver les mains s'il vous plait !

Le malentendu dissipé, nous nous installons par terre sur les tapis. Le traducteur du téléphone nous sauve encore la mise. Nous discutons un peu de tout. Il me propose du thé et ensuite, à déjeuner. Riz, sauce pas trop pimentée, du pain et à boire. Je lui propose de m'accompagner mais il m'explique que c'est ramadan et que durant le jour il ne mange pas.
Je lui demande alors pourquoi m'offrir à manger ? Parce que je suis un voyageur et que c'est normal et important. J'ai déjà remarqué cela, durant le ramadan les voyageurs peuvent manger et d'ailleurs, les restaurants pour routiers le long des grosses routes sont ouverts.

Après le repas, il me propose de faire la sieste. Je décline l'offre même si l'envie est là car il me reste pas mal de piste pour arriver. Pas d'échappatoire possible et pas d'endroit où loger. Bivouaquer m'enchante peu vu la météo et si je pouvais m'éviter une autre séance de chaperonnage par la police, ce serait parfait.

Sa femme n'a toujours pas bougé de la cuisine où elle a préparé le repas et le thé. Via mon téléphone, je dis à son mari de la remercier pour le repas. J'essaie d'intégrer sa femme à la conversation et après maintes ruse, il finit par aller la chercher. Je lui tant le téléphone pour qu'elle puisse converser mais refuse. Son mari m'explique alors qu'elle est illettrée comme beaucoup d'Iranien. Je l'avais déjà soupçonné car j'ai bien remarqué que beaucoup de personnes ne savent pas utiliser le clavier de leur téléphone. Ils dictent les messages.

Finalement nous finirons par prendre des photos, nous échanger les numéros de téléphone, et me voici avec un nouvel ami iranien chez qui je peux aller quand je veux.

La liste des pays où je suis déjà allé commence à être plutôt longue, mais jamais je n'ai rencontré une telle hospitalité et gentillesse.

 Salut David, je n’y crois pas : Tu as refusé la sieste !!!! 
Bonne route à toi.

Taboo63 a écrit:

 Salut David, je n’y crois pas : Tu as refusé la sieste !!!! 
Bonne route à toi.

M'en parle pas, tu vois toutes les compromissions qu'il me faut faire ! 
Mais tu verras prochainement, je me rattrape bien !

La quête du cash !

Je suis arrivé hier soir à Ispahan avec seulement 1,5 millions en poche, juste une peccadille, même pas de quoi me payer une nuit d'hôtel.
Objectif ultra prioritaire : trouver du cash.
Car pour ceux qui l'ignoreraient, les cartes de crédit Visa et Mastercard ne fonctionne pas ici et par conséquent, impossible d'aller au distributeur. La seule façon de vivre est de changer des euros ou des dollars en Rial, la monnaie iranienne.

Heureusement, Mojtaba, un de mes nombreux nouveaux amis iranien s'est occupé de me réserver une chambre dans un hôtel traditionnel dans le centre historique de la ville. Concernant mes nouveaux amis, rien qu'aujourd'hui, j'en ai 3 de plus qui m'ont laissé leur numéro, dont fait remarquable ici, une femme. En arrivant à l'hôtel, je me garde bien d'expliquer que je suis plus fauché que les blés à la fin de l'été histoire de ne pas ternir l'image des occidentaux. Une fois installé, je file au bureau de change le plus proche. Fermé. Normal, c'est la fin de la journée. Ce sera donc mon objectif de demain matin, dimanche, car lundi et mardi sont fériées, c'est la fin de ramadan et tout sera fermé. D'ailleurs, regarder le calendrier des jours fériés iranien donne le tournis, 4 en mai, 6 en juin et c'est comme cela tout le temps ! Sns cash, je serai bon pour aller mendier ma pitance !

Dimanche matin, 9h pétante, me voici devant la porte. Je ne suis pas le premier arrivé. Dix minutes plus tard, toujours rien. J'utilise mon traducteur pour demander aux 3 personnes devant moi à quelle heure cela ouvre. Impossible de me faire comprendre, manifestement elle ne savent pas lire sur l'écran et le persan n'est pas à l'audio.

Mais nous somme en iran et j'entends : hello sir, welcome to Iran. May I help you ?

Super ! Un futur nouvel ami (Ali si vous voulez tout savoir). Il se renseigne, cela devrait être ouvert mais nous sommes en Iran. Alors que nous discutions, un homme ouvre la boutique et explique que cela ouvrira à 10h30. OK, j'ai de quoi faire ici, du tourisme !

Me voici donc parti visiter le pont mythique, Si-o-se-pol, le pont du 17ième siècle au 33 arches. Je traine dans les jardins et à 10h30 me revoici au bureau de change Je fais la queue comme tout le monde. Arrive enfin mon tour et je m'entends dire : pas de cash, je peux juste virer la somme sur un compte iranien …
Poisse.

Ok, pas de soucis, j'appelle Ali, qui je précise, m'a dit que je pouvais le joindre 7/7 J 24/24 pour lui expliquer la situation. Il me donne le nom d'une rue où je vais trouver plusieurs bureau de change. Parfait, je programme Osmand et saute sur ma PR7. La traversé d'Ispahan est encore un grand moment quand je vois d'un coup sur une vitrine "exchange office". Demi-tour, je me gare et entre.
C'est noir de monde, plusieurs guichets, je ne sais pas trop quoi faire quand j'entends, vous l'aurez deviné, "Can I help you ?
J'explique ma situation à la femme, charmante au demeurant, qui se renseigne pour moi. Là non plus, pas de cash, mais d'ici une heure, ils devraient en avoir.
OK, ne pas mettre tous ses œufs dans le même plat, une heure, cela me laisse le temps de tester l'autre option. Je la remercie et reprends ma moto.
J'arrive dans la rue supposée regorger de bureau de changes et effectivement, c'est le cas. J'entre dans le premier, pas de cash. Le second, idem. Là, je commence à me dire que ma journée de tourisme va surtout consister à dresser une carte des bureaux de changes !

Le troisième, idem, mais la femme qui me reçoit et qui parle un peu anglais se propose de m'emmener là où je pourrais en trouver. Elle quitte son bureau sans rien dire à personne et me demande de la suivre. Deux bureaux plus tard, toujours rien. Elle est désolée. Elle me ramène à son office et discute avec ce qui semble être son patron. Il semblerait que vers 13h30 ils en auront peut-être. Je n'ai rien compris à comment cela fonctionne, mais du coup, l'option précédente redevient tentante.

Re traversée d'Ispahan en moto et me revoici presque à mon point de départ ! Mon interlocutrice de tout à l'heure est toujours là. Elle va se renseigner et joie, ils ont du cash ! Mais il y a beaucoup de monde devant moi. Elle négocie et me dit de passer devant tout le monde car je suis étranger, c'est normal. Je refuse, expliquant que je fais du tourisme, je ne suis pas pressé, j'attendrais mon tour comme tout un chacun.

Elle ne semble pas tout comprendre mais acquiesce. Nous en profitons pour discuter. Elle m'explique que les iraniens n'ayant pas de cartes de crédit internationales, ils doivent demander du cash avant d'aller à l'étranger, d'où ces nombreux bureaux de change. Ils doivent avoir un passeport, difficile à obtenir, déposer une demande officielle qui sera instruite pour savoir combien ils seront autorisés à avoir.
Arrive enfin mon tour. Je change 200€ et reçois 58 millions, c'est moins que les 60 que j'avais eu à Trabiz, mais là, je ne vais pas chipoter pour 2 millions quoi ! Au diable l'avarice !
Il est 12h30 et je peux enfin poser ma moto à l'hôtel et partir arpenter la ville à pied … mais ce sera pour une prochaine fois !

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Super, un millionnaire de plus  , merci pour ce partage et bonne route, va faire chaud...

Petit retour dans le passé.
Jeudi 28 avril, avant d’arriver à Ispahan, j’étais à Qom.

La journée d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à la visite de Qom, ville sainte et lieu de pèlerinage sur le tombeau de Fatima Ma'sumeh. De ce que l'indécrottable athée que je suis a compris, ce serait une sorte de vierge Marie et de Lourdes pour les musulmans.
Ce qui est sûr, c'est que c'est la ville la plus religieuse d'Iran et que, contrairement à ces derniers jours, le soleil est de sortie !
Alors en route pour une journée à pied.
Ma première destination est évidement le mausolée de Hazrat Ma'sumeh, le lieu saint de pèlerinage.
Et cela tombe bien, mon hôtel est juste en face.

Facile ?
Presque.

Car entre les deux, il y a un boulevard à 2x2 voies à traverser et les voitures, comme tout le temps ici, même en ville, déboulent à une vitesse folle.
J'hésite à me lancer, je tergiverse et finalement, attends que quelqu’un se jette dans l'arène. Ce sera une mère tenant par la main sa fille d'une dizaine d'année tout au plus.
Et là, elle y va, en dehors de tout passage piéton, d'un pas déterminé forçant le passage entre les voitures qui ne semblent pas vouloir ralentir. Je me colle à ses basques à moitié rassuré, mais elle, très zen, continue de parler à sa gamine comme si de rien n'était. Faire cela au quotidien, il faut soit une bonne dose de courage … ou d'inconscience.
Mais peu importe, étant toujours vivant, je peux commencer ma journée en mode touriste de base.

Comme tous les lieux religieux important du pays, il y a un service d'ordre qui filtre les entrées et fouille tout le monde. Un panneau affiche en grand les interdictions qui vont des armes à feu aux caméras et appareils photos.
Arrive mon tour. Je m'attends à devoir déposer mes appareils électronique à la conciergerie à l'entrée comme j'avais dû le faire à la grande mosquée de Tabriz. Mais non, la personne qui me fouille m'emmène dans un bureau ou un fonctionnaire aux deux mots d'anglais me fait comprendre qu'il me faut attendre un guide.

Quelques minutes plus tard, un Mollah, la soixantaine, à l'anglais impeccable me salue du traditionnel et incontournable "Welcome to Iran" et m'entraine d'un pas lent et assuré dans le sanctuaire. Il commence son récit historique dont je vous ferais grâce. Pour les plus curieux, Wikipédia répondra bien plus efficacement à vos questions.
Alors que nous marchions dans la première cours, il s'étonne de ne pas me voir prendre de photos. Je lui explique que j'ai bien vu le panneau à l'entrée. Et là, contre toute attente, l'érudit, le détenteur de la "sagesse" et représentant du pouvoir m'incite à braver l'interdiction car il est important que les gens en Europe connaissent la vérité sur l'Iran et son peuple. Ce n'est que la énième manifestation de ce que me disait un ami de retour d'Iran, tout est interdit mais tout le monde fait ce qu'il veut … tant que l'on ne se fait pas prendre !
A vrai dire, je n'écoute que d'une oreille son discourt historique ponctué des principaux fait de l'Ayatola Khomeini et de la révolution islamique qui ont permis de libérer le peuple iranien de l'emprise du régime royaliste du Shah. Chacun est libre d’en penser ce qu’il veut …

Je me permets de lui poser des questions, d'abord sur l'histoire, puis sur les coutumes et la société iranienne. Je suis étonné de l'aisance et la simplicité avec laquelle il répond. Enfin, je ne suis pas dupe, le message officiel n'est jamais très loin. Mais néanmoins, alors que nous nous croisons une femme avec un pensement sur le nez (ce n'était pas la première fois que j'en voyais) et que je l'interrogeais sur le sujet, sa réponse m'a paru emblématique de ce que je ressens depuis que je suis ici. Il répond que les médecins sont très compétant et que la chirurgie esthétique est très peu chère. Il est très à la mode chez les iraniennes de se faire amincir le nez, ce qui est dommage car Dieu n'a créé que de belles choses et notamment les hommes et les femmes. Il y a le discourt officiel, la religion … et la réalité des gens qui s'arrangent avec tout cela. Et si les rues du bazar de Qom regorgent de tenue noire pour les femmes, celui de Tabriz lui met nettement en avant les tenues occidentales à l'effigie des grandes marques de luxe.
Je ne suis là que depuis une dizaine de jour, mais la société iranienne m'apparait très complexe et plurielle, ce qui est tout à fait normal dans un pays de 80 millions d'habitants. Chaque jour j'ai l'occasion d'échanger avec des gens parlant bien anglais et les discours sont très différents.
Néanmoins, le discourt du Mollah, aux airs de Jedi directement sorti de Star Wars, est lui bien rodé et lénifiant. Le peuple iranien et sa culture sont très ancien et riche et la révolution islamique n'y a rien changé, elle a seulement permis à tout le monde de vivre au plus près des préceptes de Dieu. Il a bien insisté sur leur différence fondamentale avec les Talibans, rétrogrades, qui détruisent tout, musées et œuvres d'art alors qu'eux , justement à l'image de ce que Dieu a fait, magnifie toutes choses créées par Dieux et sont tournés vers la paix, l'avenir et la modernité.
Ben voyons …
J’ai failli lui faire remarqué que, s’ils voulaient exalter toutes les magnifiques choses que Dieu a créé, dont les femmes d’après ses dires, pourquoi les cacher sous d’hideux voiles noirs ? Une petite voix intérieure m’a suggérer de ne rien en faire, alors je me suis abstenu.

Le message sous-jacent est aussi que l'Iran est un pays et un peuple pacifique, évolué et bien sûr, qui n'a rien à voir avec le terrorisme.
Soit …

Mais le soir même, je lisais un rapport de l'association Human Rights Watch montrant la très nette augmentation des mises à morts en Iran, notamment celle des femmes pour homicides, à l'image de Myriam Karimi, condamnée pour avoir tué son mari violent qui lui refusait le divorce. L'exécution a été faite par sa propre fille … de quoi relativiser quelque peu l’ouverture de la société. A quand une Gay Pride à Qom ?
Néanmoins, le rapport concluait par le fait que la société soutenait de moins en moins ces pratiques.
C’est là tout le contraste que je perçois dans cette société, entre une frange de la population qui rêve de plus liberté, une autre ultra conservatrice et un pouvoir intransigeant.

Je quitte le sanctuaire et me dirige vers l'immense esplanade donnant sur le Bazar et la mosquée dont le nom m'a déjà échappé !
Les étals sont ici uniquement tournés sur les vêtements et accessoires de mode. Beaucoup moins varié que celui de Trabiz.
Je vois une sorte de centre commercial et vais y faire un tour. La mode féminine y est plus variée mais loin d'être folichonne, enfin jusqu'au rayon des jeans … taille basse et troués, la limite de l'indécence !

Je déambule au hasard dans les petites rues adjacentes où je tombe sur une étrange place. Les murs sont recouverts de portraits comme dans certains cimetières, et le sol, jonché de dalles commémoratives comme l’on en trouve dans certaines églises pour matérialiser les sépultures. Renseignement pris, c’est un sanctuaire à la gloire des érudits et martyrs du pays. Quelqu’un nettoie les stèles alors que des personnes se recueillent sur des tombes. Etrangement, nous sommes à deux pas du bazar et pourtant, je suis surpris par le silence et l’ambiance du lieux, bien plus pieuse qu’à la mosquée.

La mosquée, justement, a l’autre bout de l’esplanade, est, quant à elle, beaucoup plus dans l'esprit de la ville sainte que le bazar. Je sais qu'il y a l'entrée des femmes et celles de hommes, mais en l'absence de pictogrammes, me voilà pris au dépourvu. Une chance sur deux de faire le mauvais choix. j'ai déjà eu ce problèmes aux toilettes publiques. Alors pour éviter de passer pour un vieux pervers, je n'ai rien trouvé d'autre que d'attendre que quelqu'un entre pour m'indiquer le bon chemin !

L'atmosphère des mosquées est toujours très apaisante. J'aime ces lieux, relativement sobres, vivants et emplis de sérénité. Je m'y sens bien, à l'opposé de nos églises et cathédrales, froides et sans âmes, où l'architecture flamboyante et grandiose en impose et intimide.
De même que l'islam est différemment vécu et pratiqué dans les différents pays, l'ambiance dans les mosquée est à l'avenant, variant d'un pays à l'autre.

Ici je suis libre de déambuler, même lors de l'office comme à Tabriz. Certaines personnes prient, d'autres lisent ce que je suppose être le Coran, d'autres encore sont rivés à leur smartphones. Ici certaines personnes se sont regroupées pour faire une lecture commune alors que d'autres, derrière une sorte de barrière, se sont installés avec leur couvertures et leur bardas et dorment ou se reposent. N'ayant vu aucune interdiction, je m'autorise quelques photos rapides et discrète ne voulant déranger personne.

A la sortie, sur les tapis, là encore les gens se reposent, lisent ou prient. j'en profiterai pour moi aussi faire une petite sieste, comme je l'avais déjà fait à la mosquée de Sarajevo il y a quelques années.

De retour à l'hôtel, je m'installe au roof bar pour continuer la rédaction de mes carnets de voyage. Mais l'ambiance de cette ville m'est pesante, comme cette scène à l'hôtel. Alors que j'attendais pour prendre l'ascenseur, la porte s'ouvre. Une femme y est déjà et ne sort pas. l'homme qui attendais avec moi ne veut pas entrer, certainement du fait de la présence de la femme. Quant à moi, aucune hésitation. J'entre, la salue avant d'appuyer sur le bouton de l'étage. A peine lui ai-je adressé la parole qu'elle a resserré son voile autour de son visage, cache sa main qui tient son téléphone et détourne la tête en baissant les yeux sans mot dire.

Cela me rappelle cet été, de retour de Turquie avec mon ami Arnaud, quand nous sommes arrivés à Plovdiv en Bulgarie. Quelle joie que fut la nôtre de voir hommes et femmes riants et partageants des moments de convivialité sur les terrasses des restaurants et cafés ! J’avais alors réalisé que cette ségrégation envers les femmes m’est de plus en plus difficile à vivre.

Mais assurez-vous, toutes les iraniennes ne sont pas comme cela et elles savent aussi bien profiter de la vie … mais c'est une autre histoire …




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Je quitte Qom vers 9 heure. Nous sommes vendredi, jour de prière, et le boulevard longeant le sanctuaire est bloqué à la circulation pour favoriser l'accès aux lieux de cultes. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que je vois cela. Je me retrouve coincé mais les policiers sont très avenants et me font passer pour retrouver une rue ouverte à la circulation.
Je quitte rapidement et sans regrets cette métropole, architecturalement très réussie, mais à l'ambiance lourde et pesante.
Comme toujours, pour quitter ces cités tentaculaires (Qom est la 7ième ville iranienne avec 1,2 million d'habitant) je prends les grands axes et quatre voies pour m'extraire des inévitables bouchons.
Une fois les affres de la ville passés, je bascule le mode de navigation d'Osmand sur trail pour privilégier les petites routes et les pistes.
Rapidement le paysage change. Plus je descends vers le sud et plus les prémices du désert se font sentir. Le sable fait timidement son apparition de-ci de-là sur la piste. Je croise plusieurs trains aux motrices diesel surmontées d'un panache de fumée noire.
 
Les villes traversées elles aussi commencent à se teinter des couleurs du sable blond, mais quoi qu'il en soit, les dangers sont toujours les mêmes. Ici une moto gît par terre, renversée par une voiture. Il y a deux jours, j'ai été témoins de la même scène à la différence qu'un homme, la soixantaine, en bras de chemise, pantalon de toiles et tongs aux pieds, gisait sans bouger à côté de son deux-roues. Cela m'incite une fois de plus à la prudence et à ne jamais rouler sans équipement. 
 
Quand je vois ces familles de quatre personnes juchées sur leur petites 125, même avec des bébés, je ne peux m'empêcher de penser que nous n'avons pas le même rapport aux risques et à la mort. Je l'ai souvent remarqué lors de mes voyages, et particulièrement en Afrique. En France, nous avons instauré le principe de précaution et la médecine moderne a éradiqué la notion de sélection naturelle. Mais dans de nombreux pays, la mort est encore une partie inhérente de la vie et du quotidien.
 
Mais pour l'instant, je suis face à un choix. Soit je prends la grande route et fait un détour, soit je coupe à travers la montagne par les petites routes et les pistes …
 
Vous l'aurez deviné, j'ai tiré au plus court dans le seul but de minimiser mon empreinte carbone, il va s'en dire !
Et là, oublié la pollution; les embouteillages et les turpitudes des grandes villes, je suis dans mon élément, dans ces hauts plateaux bordés de montagnes, roulant entre 2000 et 2800 m loin de toute civilisation. Je n'y croiserai que des dromadaires, le second troupeau que je voix. Ils sont très différent de ceux croisés dans le Sahara et le Wadi Rum, non pas par leur morphologie, mais surtout par leur pelage constitués d'une épaisse toison laineuse en ce début de printemps.
 
La PR7 est ici dans son élément, et je prends un réel plaisir à rouler ici malgré la présence de pas mal d'ornières de ravines et de caillasses. Je suis dans mon élément. J'aimerai que cette piste serpentant entre ces massifs pelés ne finisse jamais.
 
Mais les meilleures choses ont une fin, et je m'approche de la civilisation. Le village d'Abyaneh n'est plus très loin. Et comme nous sommes en week-end et que la météo est clémente pour l'instant, de nombreux iraniens sont venu piqueniquer dans le coin, voir pour certains, camper. Les iraniens semblent friand de ce type de loisir, et rapidement, il n'y a plus un seul emplacement de disponible et par conséquent, cela bouchonne !
 
J'entends de la musique en contrebas et semble apercevoir une sorte de guinguette. Je gare la moto et je vais voir. Coïncidence fortuite, le petit déjeuner matinal a été digéré et mon estomac ne serait pas contre se sustenter une fois encore. 
 
A peine arrivé et le choc avec Qom, quitté quelques heures auparavant seulement, est flagrant. Ici, point de femme en noir de la tête aux pieds détournant leur regard, ces dames sont habillées tout en couleur, maquillées, souriantes et surtout, très avenantes, n'hésitant pas à me saluer et m'apostropher pour discuter. 
 
J'apprends rapidement que c'est un haut lieu touristique ce qui explique l'affluence. La population ici semble particulièrement huppée et beaucoup de personnes parlent très bien anglais, facilitant les échanges. Je dirais que les plus modestes piqueniquent près du ruisseau, et les plus aisés sont ici au restaurant.
 
Comme nous sommes en Iran, je suis rapidement pris en charge pour me trouver une place, ce qui n'a pas été facile vu l'affluence et pour commander. J'ai eu beau insister mais impossible de rembourser. 
 
Une fois installé sur ma banquette et mon repas servi, plusieurs personnes passent pour me saluer et prendre un peu de temps pour échanger. l'ambiance est très festive, joyeuse, je dirais presque légère. 
Je me sens bien.
 
Je n'ai pas fini mon repas que le serveur m'en amène un autre, exactement le même. Je pense à une erreur, je lui explique tant bien que mal vu que lui ne parle que persan, mais il me montre un couple sur une banquette. Je comprends alors qu'ils m'offrent ce plateau. Je me lève et vais les remercier et en profiter pour discuter un peu. C'est ça l'Iran. Si je reste trop longtemps je vais finir obèse ! Néanmoins tous ces échanges sont revigorants, notamment car les femmes y prennent part et n'hésitent pas à venir me parler seules et même échanger leur numéro de téléphone. A ce stade, je dois vivement remercier mon coiffeur de Trabiz qui m'a relooké à la mode iranienne ! Je lui dois certainement ce soudain succès auprès de la gent féminine. Je remarque aussi plusieurs groupes de femmes seules. Cela se confirmera plus tard à Ispahan et Shiraz. Moi qui imaginais qu’elles ne pouvaient sortir seules, une fois encore, mes préjugés sont battus en brèche.
 
Quel contraste avec Qom ! L'Iran est définitivement un pays étonnant, fascinant par sa richesse et sa complexité. Jusqu'à présent, j'étais surtout rentré en contacts avec des hommes, mais maintenant je peux discuter directement de la condition féminine avec les principales intéressées. Et cela change tout. Jamais je n'aurais imaginer cela et encore moins qu'elles me donne aussi naturellement leur numéros et qu'elles prennent plaisir à discuter librement sur WhatsApp. Nous sommes bourrés d'aprioris. Rien de tel que les voyages pour voir le monde différemment et comprendre un peu mieux les autres peuples.
 
Alors que je suis là, confortablement installé sur ma banquette à rêvasser, je me disais que l'Iran m'avait attiré par sa culture, ses paysages et son histoire, mais au final, sa principale richesse est son peuple. Je prends toujours autant plaisir à rouler dans des endroits perdus, mais j'avoue que plus que jamais l'aventure est ici humaine et que j'en suis à rechercher ce contact si enrichissant.
 
Mais c'est l'orage qui me sort de ma torpeur digestive. Je reste à l'abris et réalise que je n'ai nullement envie de reprendre la route. J'avais prévu d'arriver ce soir à Ispahan, mais je change de plan. Je resterai cette nuit ici. l'avantage de voyager seul et sans réelle contrainte de temps, ne pas avoir de compte à rendre à personne et pouvoir profiter de chaque évènement imprévu. Je remarque aussi que voyager seul est un gros atout. C'est très souvent une des premières question que l'on me pose avant de m'inviter, est-ce que je suis accompagné.
 
L'après-midi touche à sa fin et la jeune femme à l'entrée m'indique le meilleur endroit pour loger. Un hôtel très atypique. Une fois installé et douché, ayant repris figure humaine après avoir subi la poussière de la piste, je descends dans le salon près de la réception pour y prendre un thé et reprendre mes carnets de voyages. Une famille est déjà installé, les parents fumant le narguilé. 
Salutation d'usage, et c'est la jeune fille, dont j'apprendrais le prénom plus tard, Aïda, qui lance la discussion dans un anglais impeccable. Etudiante à l'université, elle n'a pas beaucoup l'occasion de pratiquer la langue de Shakespeare et ne rate pas l'occasion. Rapidement ses parents interviennent, m'invite à partager leur narguilé. Ne fumant pas, je décline l'offre. Mais je crois que la prochaine fois je tenterais l'expérience ! Une discussion simple et amicale commence alors et une fois de plus, je ne vois pas le temps passer. L'heure du diner arrive et je n'ai toujours pas écrit une ligne. Tant pis, profiter de chaque instant de mon voyage reste la priorité.
 

C'est vraiment un plaisir de lire le récit de ton périple et de nous montrer les belles choses de la nature humaine !!! Merci de ce partage !!!

Je t'avais bien dit que tu étais magnifïïïïïque avec cette coupe.

Les pistes que tu empruntes sont identifiées sur la carto OSM (grade 1 grade 2 etc....) ?
le routage ce Cricri fonctionne comme sur la carto sud topo de cricri ?