le DR-Z 400 S de willix

ne jamais oublier : le trait appartient à la pièce (je l'ai recopié 100 fois en cours de techno ;-) nan c'est pas vrai mais ça m'a marqué !


finir les arrondis au touret et 2 trous pour vis de 6 donc en 6.5..


c'est là que les plus téméraires (qui ont décidé de lire malgré les avertissements ;-) vont frémir, que je vais soulever le courroux des plus fidèles, j’espère pas déclencher une guerre atomique non plus, faudrait pas pousser mémé dans les buissons :-)

...

ma rondelle c'est bien beau mais vu le montage qui se préfigure comment puis-je faire pour qu'elle reste en place... je vais lui collé un pion ! une de ces vis d'ordinateur, à peine plus grosse que le trou, j'ai meulé un peu conique elle rentre puis en tapotant je fini de l'insérer jusqu'à ras de ladite rondelle


et voilà le boulot, le carnage dirons certains ? pour la retirer suffira de visser une à l'interieur et c'est pas les micros rayures qui changeront qquch..

...

et voilà à la fin ce que ça donne


enfin coté durite, j'ai utilisé un morceau de tube avec un bouchon de valve collé




voilà, j'en ai fini avec mes bidouilles, merci à ceux qui ont le courage de lire, en espérant que vous compris l'humour ;-) et pour rassurer tout le monde, oui dès la prochaine commande à suz-piece je prendrai le joint d'origine pour remplacer ce montage machiavélique :-)

papinou31 a écrit:

Le solénoîde,shunte le . Je ne parle pas de poids mais de problème récurant (quand il lâche,tu as l'impression d'avoir un 125 bridé) .....
Pour les reposes pieds passager,j'ai gardé les fixations ..ça me sert pour fixer mes sacoches quand je pars sur plusieurs jours avec le barda .
Après,concernant le poids, il ne faut pas exagérer non plus ...Ce n'est pas une enduro avec laquelle tu vas faire du franchissement digne du Extrème enduro ......
Ce ne sont pas 800 grs par ci ou 46 gr par là qui vont te changer la vie.
Le DRZ est une super machine,passe partout,qui te trimbalera par monts et par vaux sans rechigner .

Salut Papinou31, peux tu m'en dire plus sur le "shint" du solenoid.. ou peut-être m’orienter vers un post à ce sujet (dsl je n'ai rien trouvé via la recherche - avancée) entre autre je vois cette sorte électro-aimant ou je ne sais trop quoi à l’extérieur du carbu : savoir si on peut virer cela (à boucher ?) ou juste le connecteur (court-circuit ?) enfin bref je suis preneur d'info ... l'accès au carbu reste compliqué... pour l"'instant j'ai pas le courage de m'approcher.. (pas mal de démontage..) je voudrai plutôt garder ça pour l'hiver pour enfin profité de mon DRZ cet été (mais j'ai pas de pneus !) merci, A+

et ça servait à quoi le machin que tu as viré?

le solénoïde c'est "l'anti pollution" ......

Ci joint le tuto pour le supprimer

http://www.400drz.fr/html/prepa.htm

Salut willix, 
Crois tu qu'il est possible, avec un montage d'une tôle un peu plus rigide et d'une feuille de joint fibré, de se passer du montage d'un "bouchon" comme celui que tu as réalisé ?
 
En fait, comme quand tu supprimes l'egr sur un mazout.

Salut, bon déjà le PAIR est un système autonome (sans électronique ou mécanique complexe) juste basé sur des pressions atmo, pour confirmer ce que j'avais lu +/- complet par ailleurs le mieux c'est de l'ouvrir (les vis sont raides l'a fallu sortir le tournevis à frapper..)
vous pouvez voir une première lame rigide avec sa forme de vague


sur la photo ci-dessous, une deuxième lame, celle-là flexible, qui a la capacité à se déformer et épouser à son maximum la forme de la première : tout ceci pour laisser passer de l'air


coté bas de la photo le tuyau qui vient du carbu, c'est prise de pression derrière le volet de l'ouverture des gaz, donc à l'arrêt pression atmo équilibré avec l'autre tuyau (en haut) qui est celui de prise d'air extérieur, avec son petit boitier vide (qui je pense est une sorte de chambre de tranquillisation)

la première (dé)pression est isolée du boitier par une valve étanche, lorsque le moteur se met en marche une dépression (progressive selon la montée en régime) fait se déplacer l'autre valve coté entrée extérieur, l'air "frais" peut passer, en même temps quand cette fois coté échappement le moteur est dans des phases de dépressions il peut aspirer un peu d'air qui repart directement dans le pot à la prochaine phase "d'expulsion" des gaz brulés..

à mon avis la languette est toujours un minimum ouverte (ralenti) et se déforme au fur et à mesure, mais je la voit bien aussi osciller (ouverte/fermé) autant que de temps moteur d'échappement car la fuite à ce temps referme la languette...

bref, il m'apparait plus une astuce pour augmenter le taux d'oxygène à la sortie pour des histoires de pollution/homologation... pour moi 400gr d'allégement ;-)

je vous laisse méditer sur le schéma ci-après.. pendant ce temps je vais m’intéresser au carbu, à son soleinoid et capteur de position..

Man21 > oui bien sûr, je n'ai pas de ce genre de joint qui s'avère bien utile, et je pense pas besoin de d'épaisseur de genre de joint est très rigide, et ici les surface sont minus..

le PAIR fait penser un peu à l'EGR avec quand même la différence que dans la vanne tu récupère de la mélasse bien grasse (qui fini par bloquer la vanne) car c'est une réinjection des gaz brulés dans le circuit d'admission d'air

Papinou31 : merci pour le lien ;-) mais je trouve qu'il mélange 2 choses : la suppression du soleinoid (modif pas expliqué complétement je trouve..) et modif pour gagner en tps de réponse, mais ça a le mérite de montrer pas mal de trucs

ps : l'antipollution, dans le sens strict suzuki, me semble pour les type 33, soit les modèles californien, nous c'est les 19, et très paradoxalement les américains n'ont pas le soleinoid !?

le manuel d'atelier n'est pas très loquasse sur les fonctions du soleinoid.. (si les mécanos n'ont que ça alors ils interviennent sans vraiment savoir ce qu'ils font.. ) enfin bref, y'a une indication dans les pages carbu pour la capteur car il envoie une valeur différente au CDI selon la position.. reste le mystère du soleinoid...

sur le DR650 il y a un capteur aussi, en fait qui sert à détecter la position max d'ouverture pour je ne sais quel trop modif de l'avance à l’allumage je pense, (branché ou pas ça change rien..) j'ai remplacé par un FCR, type MX, lui aussi avec capteur de position mais évidement surement pas compatible, idem pas branché

pour en revenir à nos DRZ, le plus intéressant c'est le schéma électrique, on y voit 2 circuits en sortie d'alternateur qui "alimente" le CDI, (j'ai pas encore ouvert) mais je pense 1 pour l'avance à l'allumage, 1 pour alimenter la bobine, le tout "régulé" par capteur de position et soleinoid.. par grand chose dans le manuel, une étude de chez ETAI aurait été bien sympathique !

bon après la théorie (assez pauvre) le mieux est d'aller démonter tout ça pour voir...
A+

Sur la mienne,ça été fait (par un mécano ,qui est aussi un ami) en suivant le tuto ...
ça lui a pris 30 minutes et ma bécane tourne comme une horloge depuis .

oui pap'31 y'a tout ce qu'il faut sur ce tuto, et je ne doute pas que ça fonctionne, encore merci pour le lien, j'y reviendrai pour l'ouverture boite à air...

je voudrai juste en profiter pour apporter quelques précisions, à toutes fins utiles, ou pas, disons que j'essaie d'apporter ma pierre dans le sens mieux "comprendre" ce que l'on fait quand on fait cela, d'où j'aurai séparé la section soleinoid de la partie optimisation de la montée du boisseau, dsl si je pinaille.. j'espère que ceux qui veulent aller plus loin apprécierons

bon j'ai tombé le carbu, ça va plutôt propre, je crois que certains se demandaient si les carbu des S et SM avaient aussi une pompe de reprise (comme le Keihin de la E) ben non, de l’extérieur ça ressemble mais c'est une valve de coupure d'air à la décélération, ça aide à éviter le popping (pet à la décélération), le circuit nous indique que la valve détecte la descente du boisseau et se met en pression (se ferme) et par coupure d'un effet venturi coupe (ou réduit très fortement) l'arrivée d'air du gicleur d'air - et donc enrichi ce qui évite les popping

à ce propos j'ai vu sur des forums américains que certains pensent le PAIR est fait pour ça, non pour 2 raisons, le popping à 2 causes principales : une prise d'air dans la ligne d'échappement (rare) ou une carbu trop pauvre, c'est pas ajoutant de l'air que ça va arranger les choses...



pour le soleinoid, je vois mieux même si j'ai pas encore tout compris, aussi/surtout grâce à ce que vous avez constaté quand ça déconne (grosse perte de puissance) idem j'ai lu à droite à gauche par ex limiteur de puissance en 3éme (!?) ou je ne sais plus quoi..

coté fonctionnement, j'ai testé le soleinoid : au repos il laisse passer l'air entre la boite à air (pression atmo) et le haut du boisseau (étanche du reste du corps de carbu) sous 12v il ferme la valve (y'a pas d'état intermédiaire, c'est on ou off) et donc rend étanche le circuit : je pense que c'est ce qui va empêcher fortement le boisseau de se soulever (jusqu'à une certaine compression du volume d'air, qui devient à un moment devient incompressible : d’où cette perte de puissance - en fait le boisseau ne peut plus monter que peu..) le pb c'est que on sait pas quand il entre en action... c'est le CDI qui commande, dans quelle condition ? le fait-il régulièrement dans des usages normaux sans que l'on s'en rende compte ? dans des cas extrêmes et rares ? une sorte de sécurité ? ben j'en sais rien !

MAJ : j'ai juste fais un test en le branchant et mis le contact : il s'est rien passé, je referai ce test moteur tournant histoire de voir si à l'accélération ça bouge ;-)  je reste pas sûr de ce que j'avance ci-dessus... à ça me résiste ce bazarou... peut-être y'aurait un intérêt à laisser les durites et simplement déconnecter le soleinoid...

ce qui est sûr c'est que qu'une source de pb.. donc j'ai pas de souci à le retirer !
voilà ce que j'ai fait, démontage du couvercle (vous avez remarqué que le petit joint ne sert à rien sur ce carbu - à la différence du BST40 du DR650 - mais le moulage est là alors y'a un joint..) comme d'hab vis dur, faut faire gaffe...


pour boucher coté boite à air j'ai utiliser le manchon avec un bouchon de valve rentré en force..
mieux vaut pas essayer de virer l'entrée sur le cabu, j'ai mis un bout de petite durite et une vis histoire boucher


...

une fois retirer le soleinoid et la durite j'ai refermé tout ça avec une vis traversante (un bout de durite claire pour réduire le diamètre coté soleinoid) et 2 rondelles


il reste à boucher le chapeau et c'est là que c'est bizarre.. ben oui cet orifice est relié à la boite à air, le soleinoid entre les deux pour éventuellement fermer ce passage... quelque chose m'échappe... bon sur le BST40 il est effectivement étanche, je vais aussi le fermer comme tout le monde, je pense qu'entre en jeu des histoires de pression/dépression de la boite à air pour faire que ça fonctionne mais là ça devient plus complexe.. j'ai pas fait mécanique des fluides ;-)

pour finir, le capteur de position.. ben je suis pas sûr qu'il est un rapport avec notre soleinoid.. pour l'instant je vais le laisser en attendant d’essayer d'en savoir plus - ce qui me fait dire ça c'est qu'à la différence des capteurs de "plene charge" soit à fond d'ouverture, celui si mesure des valeurs intermédiaires sur tout la plage (rapport de 78%) ce qui ne sert à rien pour un système on/off comme le soleinoid.. je pense plutôt en rapport avec l'avance à l'allumage...

bien sûr commentaires, remarques ou critiques constructives bienvenues ;-)
A+

Juste une remarque willix : je te remercie de te pencher de façon plus pointue sur le fonctionnement du pair et du solénoïde que les tutos actuels. Bravo pour ta pugnacité 

Salut à tous, j'espère que personne n'a mal pris mes histoires de post à fuir.. mon humour doit être égal à ce que je me permet parfois coté mécanique : incompris ;-)
@MAN21 : merci de tes encouragements ;-)

Désolé d'avance pour ceux qui ont pris toutes les modifs proposées pour le DRZ au pied de la lettre : mais je voudrai démystifier quelques petits trucs..

Restons sur le soleinoid et capteur de position, en recherchant dans la RMT de ETAI concernant le capteur du carbu du DR650 je suis tombé sur le carbu de la XF (Freewind) qui en a 2, comme moi, deux carbus ! ci-dessous une photo

alors, y'a bien un soleinoid mais aussi une valve et de la tuyauterie en plus... ce n'est donc pas encore le même, j’ai trouvé par ailleurs que le BSR36 de nos DRZ est aussi sur les XR400 et quelques autres KTM.. la techno est reprise des GSX (si certains ont les RTM ETAI ça serait intéressant..)

en gros, c'est bien une sorte d’empêchement du boisseau de le lever trop vite : pour laisser le temps d'optimiser le mélange, je vais trop blablater là-dessus car le modèle n'est pas idem non-plus

on peut considérer qu'il s'agit d'un système d’amélioration de la carburation dans le sens de l'optimisation du rendement - et par extension de la meilleure "qualité" des gaz brulés (qui rejoint la fonction du PAIR) tout ceci pour passer les normes anti-pollution... il faut aussi dire une recherche/résultat de souplesse et d'agrément moteur (à moins que ces arguments ne soit que marketing...)

on distinguera ces 2 systèmes d'autres techniques qui eux cherchent la "performance" : le capteur de position ! qui effectivement donne ses infos au soleinoid mais pas que !

j'ai récupérer le manuel d'atelier suzuki de la E : bingo !
le schéma électrique (bien + simple) ne présente évidement pas le soleinoid comme la S
mais le circuit d'allumage est identique avec en commun le capteur de position !


ce dernier informe le CDI du % d'ouverture qui, avec les données du régime moteur (via le rotor alternateur) va adapter l'avance à l'allumage et va modifier la tension à la bobine

voici le schéma trouvé sur thumpertalk après de dures discussion ! (https://thumpertalk.com/forums/topic/708039-throttle-position-sensor-tps-bad/page/2/#comments)
d'ailleurs le msg de ta2omer a mis fin au débat ! le voici en VO

Greetings from turkey
The TPS sensor is a very important part.
If this sensor is not connected, the spark drops
According to the position of the gas, the TPS sends a "kOhm" value to the brain.
the brain reads this value and raises the voltage from the coil.
According to the throttle and the movement of the high-speed fire, the rolante rises and rises.
The Japanese tried it because it added the sensor. )
Do not pull the plug. dyno results in the middle !!
I wish you a good day.


voilà, ma conclusion :
- enlever le PAIR = dégrader le taux d’oxygène en sortie d'échappement  : pollution ? ouais si on veut, c'est plutôt de la triche vs le reste des gazs

- désactiver ou retirer le soleinoid et sa tuyauterie = perdre dans la recherche idéale d'avoir sur toute la plage le meilleur raport ess/air, soit le fameux 14,7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant, allez je fais péter le mot savant : le dosage stœchiométrique :-)  : donc dégraderait le rendement "en général", oui surement à quelques pouièmes.. mais si on accepte de consommer un peu plus - en fait ça doit permettre de consommer un poil moins.. pour relativiser : pensez que le carbu de la E, le Mikuni FCR ne s'emmerde pas avec tout ça.. et ça marche fort !

- désactiver le capteur de position = perdu ! là c'est ne plus offrir la possibilité au CDI d'envoyer la meilleure tension au meilleur moment - c'est se passer d'une meilleure combustion... couple et puissance

prochain post : "le débranchement du fil rose" qui ne sert à rien (mais alors strictement à rien..)
A+

Intéressant le solénoïde ! Merci d'avoir réussi à comprendre son fonctionnement. 
Le capteur de position, effectivement je n'aurais pas tenté de l'enlever, vu que le CDI s'adapte à sa demande. 

Juste une petite question en passant sur le solénoïde : il y a beaucoup de retours de dysfonctionnement ? Je n'ai pas lu grand chose à ce sujet. A part qu'on pouvait l'enlever...

man21 : je n'ai le DRZ que depuis peu, je le découvre.. pas assez de roulage pour avoir rencontrer un souci, mais je veux bien croire le symptôme de la perte de puissance subite.. j'imagine dans ce cas le soleinoid coincé en position fermé et contraignant la montée du boisseau, seul remède le changer ou le virer (peut être un claquage de la bobine - brulée et restée en position - ou embrouille algorithme du CDI jusqu'à prochain redémarrage - je ne sais pas vraiment ce qu'ont subit ceux à qui s'est arrivé..)

quoi qu'il en soit, pour moi ça reste un artifice pour aider à passer les normes anti-pollution, car qui dit meilleur mélange et combustion dit moins de gaz non-brulés à la sortie, un carbu à dépression restera tjrs en deçà d'un carbu à guillotine en terme de performance, mais pas forcement en terme d'optimisation du dosage, quitte effectivement à gaspiller de l'essence...(genre la giclette de la pompe de reprise - une partie de cette essence pure est forcement évacuée directement à échappement !) là où ce genre de système essaie d'optimiser le mélange, la vaporisation pour être précis, d'autre carbu sans passe.. c'est un choix

man21 a écrit:

Intéressant le solénoïde ! Merci d'avoir réussi à comprendre son fonctionnement. 
Le capteur de position, effectivement je n'aurais pas tenté de l'enlever, vu que le CDI s'adapte à sa demande. 

Juste une petite question en passant sur le solénoïde : il y a beaucoup de retours de dysfonctionnement ? Je n'ai pas lu grand chose à ce sujet. A part qu'on pouvait l'enlever...

Lorsque ça m'est arrivé,j'ai consulté le forum 400 DRZ qui,à l'époque,était très actif (ce qui n'ai plus la cas).
C'est en fouillant et demandant que j'ai découvert le solénoïde et le fait que beaucoup de DRZistes avaient eu le même problème que moi. 
Tu te retrouves avec une moto qui ne prend plus les tours ......

http://www.400drz.fr/forum/search.php

@ papinou31 : merci pour ton retour, donc ça arrive parfois. 

J'étais peu enclin à virer quoi que ce soit, je vais me pencher sur les modifs de willix à l'automne quand j'aurais plus de temps, ça a l'air finalement assez simple à faire et sans risque.
Et pour le fil rose, c'est pareil, j'ai lu des trucs, mais je n'aime pas trop enlever des choses sans comprendre à quoi ça sert. Comme je ne suis pas très calé en mécanique moto (les carbus je n'y comprends pas grand chose), je le trouve très bien ce post, didactique 

papinou31 a écrit:

man21 a écrit:

Intéressant le solénoïde ! Merci d'avoir réussi à comprendre son fonctionnement. 
Le capteur de position, effectivement je n'aurais pas tenté de l'enlever, vu que le CDI s'adapte à sa demande. 

Juste une petite question en passant sur le solénoïde : il y a beaucoup de retours de dysfonctionnement ? Je n'ai pas lu grand chose à ce sujet. A part qu'on pouvait l'enlever...

Lorsque ça m'est arrivé,j'ai consulté le forum 400 DRZ qui,à l'époque,était très actif (ce qui n'ai plus la cas).
C'est en fouillant et demandant que j'ai découvert le solénoïde et le fait que beaucoup de DRZistes avaient eu le même problème que moi. 
Tu te retrouves avec une moto qui ne prend plus les tours ......

http://www.400drz.fr/forum/search.php

bonjour, @papinou31 : merci à nouveau de cette précision, quel a été le remède : bobine HS et remplacement ? coupure moteur et ça repart ? débranchement et/ou suppression ? merci de ton retour

salut, @man21 : merci, internet est tellement une source d'info.. malheuresement y'a à boire et à manger comme on dit, je lis parfois de vrai âneries, il faut absolument croiser les infos, pas toujours évident, le fil rose m'apparait comme une sorte de légende urbaine...
j'essaie ici humblement de partager à mon tour, en retour d'autres infos utiles..

voilà le circuit de la coupure d'allumage d'origine avec le switch à l'embrayage

on voit bien qu'il faut que le contact soit fermé pour que le bouton de démarrage puisse fernmer le contact au relai de démarreur

notez que n'apparait pas sur le schéma (de la S) le contact de béquille !? j'ai eu beau parcourir le schéma je le trouve pas... (et apparemment pas sur la E non plus) bref c'est soit le même principe (ouverture ou fermeture du circuit) soit une mise à la masse

pour le fil rose (souvent lu comme "repoussant la zone rouge"..) voilà le circuit

d'abord il apparait un contacteur de signal de détresse ?! ben moi je l'ai pas trouvé sur mon DRZ (si vous savez où il est je suis preneur..)
il serait relié au boitier relai cligno par un fil vert (entouré en rouge)

le fil rose coté CDI (celui qu'il faudrait débrancher) arrive du contacteur de point mort, lequel arrive du boitier cligno/warning par le fil noir (plus un autre fil qui est à la masse)
le témoin de Neutral a un + à une borne, il attends d'être à la masse pour s'allumer
vu le fil noir entre 2 diodes, ce dernier attends soit la fermeture du warning (et alors alimente le relai de cligno, soit la fermeture du point mort pour allumer le neutral

le fil rose ne sert donc juste à donner l'info au CDI que la boite est au point mort !
à quoi cela sert-il.. je sais pas trop.. mais surement pas à donner plus de tours...

UP : ben si bien sûr, c'est l'info que si moto est sur béquille au point mort on peut la démarrer (en embrayant ou pas si shunt) voilou

A+

willix a écrit:

papinou31 a écrit:

man21 a écrit:

Intéressant le solénoïde ! Merci d'avoir réussi à comprendre son fonctionnement. 
Le capteur de position, effectivement je n'aurais pas tenté de l'enlever, vu que le CDI s'adapte à sa demande. 

Juste une petite question en passant sur le solénoïde : il y a beaucoup de retours de dysfonctionnement ? Je n'ai pas lu grand chose à ce sujet. A part qu'on pouvait l'enlever...

Lorsque ça m'est arrivé,j'ai consulté le forum 400 DRZ qui,à l'époque,était très actif (ce qui n'ai plus la cas).
C'est en fouillant et demandant que j'ai découvert le solénoïde et le fait que beaucoup de DRZistes avaient eu le même problème que moi. 
Tu te retrouves avec une moto qui ne prend plus les tours ......

http://www.400drz.fr/forum/search.php

bonjour, @papinou31 : merci à nouveau de cette précision, quel a été le remède : bobine HS et remplacement ? coupure moteur et ça repart ? débranchement et/ou suppression ? merci de ton retour

comme sur le tuto que j'ai mis en lien
suppression du solénoïde 

http://www.400drz.fr/html/prepa.htm

papinou31 a écrit:

suppression du solénoïde 

http://www.400drz.fr/html/prepa.htm

Je n'ai pas compris l'histoire du perçage des deux trous en 2,5...

man21 a écrit:

papinou31 a écrit:

suppression du solénoïde 

http://www.400drz.fr/html/prepa.htm

Je n'ai pas compris l'histoire du perçage des deux trous en 2,5...

Je ne saurai pas t'expliquer,je suis une buse en méca.
Mon copain mécano a suivi le tuto quand mon problème est arrivé,et depuis aucun problème .