Objectif Caucase !!!

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J 7  Asie nous voilà !

Réveil matinal pour se rendre à la concession.
Déjà les bouchons... donc on prend les affaires et on rejoint le tram à pied.

Chez DAYTONA YAMAHA, la titine est prête. Et elle brille, car elle a été lavée. Le mécano revérifie devant moi la pression des pneus. On charge les valises, une dernière photo et c'est parti pour quatre semaines. A bientôt Icem.



Le pont permettant l'entrée en Asie n'est qu'à un km.




Quitter Istanbul est interminable. J'avais évoqué les 50 kms à traverser côté Ouest, il en faut 150 pour quitter la frénésie d'expansion de l'autre côté..
Mais des petits moments de détente quand les automobilistes ralentissent à notre hauteur, klaxonne et lève le pouce : ils sont heureux, nous aussi.
Sortir d'Arifiye, direction le sud par des petites routes de montagne.
On rejoint la principale, une belle 2x2 où les stations service et les restaurants pour routiers se succèdent tous les cinq kms.
Près de Bilecik, nous rassasions nos petits ventres pendant que des jeunes arrosent les camions à l'arrêt …. et la moto. Heureusement le système électrique est bien protégé , elle redémarre du premier coup.
Nous mouillons nos gilets, superbe invention qui nous maintient au frais de longues heures.




Nous passons Eskisehir, grosse ville, où les jardiniers municipaux ont fait un énorme travail. Décor verdoyant, fleurs multiples, arrosage permanent et sophistiqué.

Après cinq jours en turquie, je remarque que le décor toujours méticuleux et harmonieux se retrouve dans toutes les grandes villes.

Nous longeons de vastes plaines remplies de vergers, cerises, abricots. Les femmes aux champs, les hommes sur les tracteurs.



Nous pensons descendre jusqu'à Afyon lorsqu'un panneau attire notre attention « Kamp ».
Nous venons de sortir de Seyitgazi. Mieux vaut tenir que courir.
Ce sera notre halte. Nous sommes seuls, pas de wi fi, WC à la turc, mosquée dans le camping, un proprio iranien qui a quitté son pays à cause de sa religion,
très ancienne dont je ne connais pas le nom pour s'exiler au canada et enfin être heureux ici.
A la fin du repas, il dansera devant nous avec ses employés.





Une nuit, deux repas, deux boissons = 14 euros. Il propose aussi des petits chalets en bois pour les allergiques à la tente.



Bonne nuit !!!!!

Génial ce voyage, encore  

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J 8 L'accueil turc


Avant de quitter le camp Santralpark, le patron tient absolument à nous offrir un café.
Cette hospitalité  est pour l'instant un fil conducteur qui se retrouve dans maintes occasions : alors il faut les créer quand elles ne sont pas évidentes e le courant passe aussitôt : where do you come from ?

Les panneaux marrons le long des routes indiquent des lieux particuliers.
Tiens, en voilà un à gauche, allons voir...




Traversée d'un village,

Piste, chemin ...





... et enfin un site troglodyte perdu au milieu des cultures.




Nos ventres nous rappellent à l'ordre : une station thermale en plein essor, un petit resto avec wi fi. Toujours rien pour le forum mais on peut voir les mels.

Les passants regardent la moto, les mamies touchent la selle, certains scrutent la carte du parcours collée sur une valise. Encore des moments d'échange.
Nouvelle cathédrale troglodyte.






Nous longeons le lac Hoyran, des vergers à perte de vue, les hommes sur de drôles d'engins : des remorques équipées à l'avant d'un moteur de motoculteur qui fait un bruit de tonnerre et une fumée noirâtre.
Nous décidons de nous désaltérer dans un de ces villages d'agriculteurs.
Que des anciens jouant au domino. Regards furtifs vers la dame aux bras nus. Deux eaux pétillantes, puis deux autres. On est bien sous la tonnelle. Allemand ? Non, français.

Le patron nous offre dans un saladier des cerises, bien nettoyées, bien brillantes, sans doute à l'eau du robinet. Impossible de refuser : elles sont délicieuses.  4 boissons = moins d'un euro.


Nous arrivons à Egirdir.




Le camping est au bord de l'eau. Wi-fi, douches douteuses, 6 euros. Deux autres tentes turques.
Courses à l'épicerie du coin. Fromage, pain rond, biscuits à la rose. Que du bonheur !

Des jeunes couples turcs avec barbecue sur la plage viennent nous offrir un sandwich avec du mouton et du poulet grillés. Un régal !
Comment les remercier ? Un petit signe, tout le monde est content.






Les choses sont bien faites, alors que je m'apprête à me coucher, j'aperçois un couple qui tente de relever un papy aviné.
La dame peine à le soutenir. Je la remplace et aide à le conduire jusqu'au siège arrière d'une vieille Renault 12. Il est costaud, fort comme un turc, mais finit par capituler.
Raku ? Oui, me répond l'autre et nous rions.
Le Raku, prononcer « raki » est le pastis local, en bien meilleur à mon goût. Avec un peu d'eau en apéro et sec en digestif.
Bonne Nuit !!!!!!!!

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J 9- Part I  

Dès la sortie d Egirdir, la montagne prend toute sa place



petit village lové, toujours très irrigué, des canaux passent des cols pour arroser d'autres vallées, des travaux de titan... des champs de roses pour les gâteaux et les confitures,



Un col vers 1900m, une piste.... des traces de voitures, pourquoi pas nous, et c'est parti pour dix kms dans les pinèdes...




Retour sur des petites routes le long de lacs inhabités





J 9-Part II  ou une drôle de police


Bon repas au bord d'un lac ;
Une carpe par personne 1 kg, 5 euros.  Ça cale.





Depuis le début du voyage, je tente de ne pas avoir à payer de contravention.
Appliquer le code local n'est pas trop compliqué mais je sais que la police locale a parfois des comportements « bizarres ».
J'ai donc pour méthode de trouver une voiture qui roule à une vitesse qui me convient et de la suivre à une centaine de mètres pour voir venir trous et bosses.

Ca fonctionne assez bien et les ralentissements sont souvent effectués à bon escient sans que j'en comprenne bien la raison.
Les patrouilles croisées ne bronchent pas.

Cet après-midi, j'ai trouvé une golf qui roule bon train sur cette belle route menant à Konya.
Je suis suivi par une deuxième voiture et tout se passe bien depuis une bonne heure. Nous rentrons dans un village (50) à 80 km/h.
Dans une grande courbe à droite, il dépasse un gros camion en franchissant la ligne blanche. Je fais de même et mon suiveur aussi.
Surgit de nulle part un policier fluorescent qui nous fait ralentir. On est fichu.
Il indique à lapremière voiture de poursuivre, me demande de me mettre sur le bas-côté et invite le deuxième à reprendre sa route.
Alors là, ça commence à m'énerver.
Je ne suis pas garé où il veut et me déplace de trois mètres. -ALLEMAN ?  

Ma parole, dès qu'on en a une grosse, on est allemand !!! -Non Fransa.  

-Bonjour, document conduire. Je respire un grand coup, je vais attendre avant de râler. Je lui donne mon vrai faux permis sans qu'il s'en inquiète. -Problème ? -Document moto, merci. La vraie fausse carte grise passe dans ses mains. -Problème ?   -Venir avec moi.

Je traverse la route. L'ancien est dans la voiture et commence  à inscrire mon nom sur un registre. Là, je m'énerve et montre les autres voitures qui sont parties. -Pas problème, contrôle....
Et le deuxième jeune arrive avec un plateau et trois verres de thé. Il m'en offre un, tchin tchin, il rigole. Je fais mine de m'intéresser à leur voiture puis un appel radio  les incite à ranger le thé. J'insiste pour une photo.
Je demande ma route et c'est parti. Résultat : deux thés gratos, car madame qui était restée de l'autre côté a eu droit au sien.







Beaucoup de vent dans la plaine de Konya, le porte carte s'envole.
Sur 50 kms, ils ont planté des arbres tous les cinq mètres sur deux rangs.
A Sultanhani, on s'arrête à l'ombre pour faire le point.  
Le gars derrière la cloture vient nous voir et nous donne une carte de visite pour un camping. OK pourquoi pas.

A peine le temps de respirer qu'il nous passe son portable : un turc répond dans un français impeccable : vous êtes d'accord pour le camping, j'arrive vous chercher.
Une minute après, il est là sur sa mob et cinq minutes suffisent pour commencer à nous installer à l'autre bout de la ville.

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J 10


le patron du camping KERVAN est également fabricant de tapis.
Il nous présente sa collection, bien moins chère que ce que l'on trouve dans les grands magasins turcs.

Nous visitons le caravansérail,





et reprenons la route
en passant par le lac salé. Pas d'eau sauf très au nord et le sel ne sera ramassé qu'en Aout.





Beaucoup de maisons sont en pisè comme dans le Dauphiné ….





J 10 part II


Nous poursuivons par quelques pistes sous un soleil de plus en plus chaud 32°.






Dans une station service, le pompiste pose plein de questions, arrive un autre turc revenant de France, accablé par les taxes, il va ouvrir commerce ici, la Turquie prêtant 20 000 euros sans intérêt et remboursable à partir de 5 ans d'activité.

On nous offre des gadgets, on fait des photos, les gens sont heureux de communiquer.





Pour arriver à Goreme :

bon!ben on y vas quand????..... 

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J 11  

Journée farniente à Goreme
Le camping PANORAMA porte bien son nom.





Petite sortie moto par les chemins sablonneux :









Visite du monastère Archangelos : 300 moines y vécurent jusqu'au XVI ème.







Retour par les chemins sous un soleil brûlant 35 °.





J 12

Nous quittons la zone de confort ou zone touristique pour nous rendre dans le sud est.
Les informations recueillies à istanbul ne sont pas favorables.
On nous parle d'enlèvements, de manifs, d'enfants tués. On nous déconseille fermement.
Au fur et à mesure que nous approchons cette zone, le discours diffère.
Ce n'est dangereux que pour les militaires pris pour cible et quelques locaux trop impliqués du mauvais côté.
On nous parle même d'un accueil qui sera plus chaleureux ;
Il est vrai que depuis deux ou trois jours, les gens sont souriants, questionnent,
nous renseignent, fournissent des adresses d'amis pour un éventuel hébergement.
Nous voulons voir.

Les patrouilles de gendarmerie se sont intensifiées aujourd'hui. Les barrages se font avec des auto-mitrailleuses.
Pour l'instant, ils étaient installés sur la voie opposée.
Un autre élèment non négligeable : à partir d'aujourd'hui, c'est ramadan.
Certains nous disent le faire, d'autres le reportent à cet hiver, car leur travail est lié à l'activité touristique,
ou tout simplement, ils ne le font pas.

Mais pour nous aujourd'hui, c'est un petit souci pour trouver de l'essence, deux stations fermées,
heureusement, on nous en indique une à la sortie de DEVELI .
Puis nous décidons de prendre une boisson dans une station service.
Des vieux attendent le bus, les jeunes jouent au foot en plein soleil. Il est huit heures : déjà 31°.
Nous avons bien fait de partir tôt. La patronne nous invite à manger.

Le ramadan ne semble pas s'appliquer à nous.





Longues lignes droites et passages de cols à 2000m. Des vallées entières de courgettes.





Nous arrivons près de Elbistan. L'orage s'est rapidement développé et nous trouvons un hôtel
avant les premières gouttes accompagnées d'un violent coup de vent.
Sword Otel pour 50 euros, wi-fi puissant, téléphone dans  les toilettes, marbre, six grooms pour nous. Pourquoi s'en priver ?




J-13, ou 18 ans de mariage


Drôle d'ambiance hier soir au resto. Les serveurs étaient tendus.
De nombreuses allées et venues jusqu'à la terrasse, scrutant je ne sais quoi, motif ?
Pourtant, nous sommes les seuls à manger.

Tout à coup, un gros boum, un pétard ? Puis la voix de l'imam. Ils se précipitent das les cuisines et reviennent avec leurs assiettes pleines.
Ils peuvent enfin manger et boire après une courte prière.
C'est le premier jour du ramadan, il a du être long pour les organismes.

La pluie de la veille a déposé une mince couche collante sur la moto. Quelle idée de la laisser sous un arbre ?!?!
Les employés de Sword Otel s'empressent de nous apporter serviettes et eau. La selle est un vrai pot de colle.

Au moment de partir, nous leur faisons remarquer l'oubli des deux repas de la veille.
Non, c'est inclus dans les 45 euros. !!!


La route jusqu'à Akcadag est magnifique. Plusieurs cols vers 1900m  sur une 2x2, au milieu des pins.








Une vallée nous attire . Nous empruntons une petite route puis une piste au milieu des abricotiers.

Que de possibilités !!!!





Nous trouvons une fontaine dans le premier col menant à Nemrut Dagi.





Deux autres cols passés et c'est l'ultime montée au Nemrut et ses superbes statues décapitées.

Quel monde : 3 polonais et un couple de turcs. Entrée 3 euros par personne et le dernier km en terre et cailloux.






Pour ceux qui s'y rendraient, j'espère faire des émules, venir par le Nord.
80 kms de rêve pour les motards, malgré un bitume fatigué et un engagement à la « cool », façon « grand voyage ».

La route du Sud n'a qu'une montée de 15 kms. Surprise, les 2 routes ne se rejoignent pas. Changement de plan.
Nous redescendons en évitant d'écraser les criquets gros comme ma main et nous installons 14 kms plus bas à la pension Karapinar.
A nouveau 45 euros, all included.

Malgré l'heure, 15h,  on nous présente un plat de pastèque au goût de menthe, un thé et une assiette de pois chiche.
Le tout à volonté jusqu'au repas du soir truites.
Pont en bois, bassin à truites, torrent, salons multiples, narguilé  et terrasses tapissées,
wi-fi (?!?!, on n'avait pas osé la demander tellement ça paraissait improbable ) ?


En résumé : le paradis rien que pour nous !
Normal, aujourd'hui, cela fait 18 ans que nous nous sommes dit OUI .
Et le fêter au Nemrut Dagi, le 13ème jour  de voyage, restera un moment particulier.....

A chaque épisode c'est un peu plus l'aventure !   
Les photos et le récit sont super, je prends note car la Turquie et le Caucase commence à se préciser pour moi... En septembre 2015 je l'espère...
En tout cas je suis ton tracé avec attention ! Bonne route à vous deux !  

C vrai que ça fait vraiment envie    

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J 14 C'est le sud !!!

Départ tardif de la pension Karapinar.  L'accueil et la fraicheur ont eu raison de notre bonne volonté.





En fait, il existe une route qui permet de ne pas faire marche arrière en arrivant par le nord.
Elle démarre devant la pension et contourne le nemrut pour rejoindre la route face Sud. Il est 9h15 et déjà 35 ° !!!!




Mais la nôtre nous convient et la route est longue pour rejoindre nos quartiers nocturnes.
C'est parti pour 20 kms de piste et mauvaise route avec des pistes sur les versants opposés à faire pâlir un organisateur de Hat ou MTTP.




Les nombreux bras du gigantesque barrage Ataturk sont franchis par « feriboot » en turc ,
mais bientôt un pont permettra un passage plus fluide des camions, commerce oblige.
Il en est de même pour les petites routes de montagne ou longeant les lacs qui disparaissent au profit de 2x2 voies. Dépêchez-vous !!!


Arrivée à Seviltek, nous sommes en Mésopotamie, soit entre les deux mers , le tigre et l'euphrate.
13h et 39°: une immense plaine nous conduit jusqu'à Kiziltepe.

Des mini tornades naissent dans les champs de blé déjà coupés.
Les chaumes sont brûlées et immédiatement retravaillées pour y placer des kilomètres de tuyaux. Ca n'arrête donc jamais !!!
Kiziltepe 14h et 41 ° !!!!

Arrêt dans une station service pour boire un coup. Ils acceptent.
Ce sont les gosses qui nous servent pour ne pas toucher aux aliments, « ramazan » en turc, oblige.
Un petit syrien qui vit seul avec son frère nous cire les bottes. Personne ne sait où sont ses parents.





Auto mitrailleuses et tanks  couleur sable  circulent sur les bas -côtés.





   Une énorme fumée se dégage du sud, nous sommes à moins de 15 kms de la Syrie. Bombe,incendie ???

Nous remontons vers le nord ; Mardin 15h et 43 °.
Ville ancienne sur les falaises qui dominent la plaine syrienne.
Très commerçante, des dizaines de boutiques d'or ?!?!. Très peu de voiles, des hommes mangent ; ce sont les travailleurs et routiers.


En poursuivant vers Midyat, un coup de vent fait s'envoler le porte carte. Demi-tour, puis recherches à pied.
Une allée et venue puis une deuxième infructueuse sur 300 m. Toujours 43°.
Et si quelqu'un avait pris la carte et l'avait jetée plus loin.
Nous reprenons la moto, revenons au village. Rien. C'est fichu. Il y a pire. Reprenons la route, tant pis pour les adresses des contacts dans les futures villes.
On se débrouillera autrement.

En repassant sur les lieux, je décide d'étendre les recherches.
Et là, elle nous attend délicatement posée sur une broussaille.  
Rigolades.

Nous passons à Midyat, superbe ville au quartier ancien intact, style casbah mais dans une magnifique pierre jaune.





Arrivée à Hasankeyf, après 11 h de moto et 470 kms. Habitation troglodyte dans les falaises.
Camping fermé mais hotel minable ouvert.
Titine a été superbe, radiateur en marche pendant quatre heures sans discontinuer.
Madame a eu un début de coup de chaud, le rafraichissement du gilet s'étant évaporé avec la recherche de la carte.
Aucun sentiment d'insécurité , les gens sympas qui éclatent de rire quand on leur parle d'agression et de meurtre.

Thé offert sans rien acheter. Très peu parle anglais. Les enfants sont turbulents et touchent à tout un peu comme au maroc.

La mésopotamie  a tenu ses promesses.Montagne pelée, plaines arides mais cultivée.
Chaleur suffocante qui rentre dans le casque comme si vous mettiez la tête devant le four à son ouverture.
Nous qui aimons le froid, on est servi.

L'imam vient de chanter on va pouvoir manger.

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J-15 ou une famille kurde

Nous quittons Hassankeyf après une nuit sans moustique car un pick-up a sillonné les rues avec un souffleur projetant un produit dans les airs.
Les gens se protégeaient quand le véhicule passait, peut-être une solution pire que le mal.
Le pont construit par les Assyriens au dessus du Tigre.





Toute les berges du Tigre présentent des falaises creusées et anciennement habitées.




Erreur de l'autre jour : le bac passait sur l'Euphrate.

Nous passons à Batman, sans le voir ;-). Puis Kurtalan, Bitlis. Une succession de cols à 2000m.
Petite pause  avec un cycliste néerlandais dont le parcours est quasiment identique mais de Mars à octobre.
Un vélo de 60 kgs.
J'imagine dans les montées par 40°. Il est content de parler à quelqu'un d'autre que sa grosse petite reine.
En conflit avec son nouveau patron, il a tout quitté, soutenu par sa famille.
Seules inquiétudes : les chiens errants et les enfants syriens qui lui jetaient des pierres.
Nous confirmons le comportement agressif de ces jeunes exilés.





Quelques puits de pétrole dans la descente vers Tatvan, et l'immense lac Van que l'on contourne par le nord jusqu'à Van.



Préparation des moutons du « ramazan ». Ils ne veulent pas être photographiés.






Arrêt à Ahlat pour acheter du fromage.
Des anciens viennent voir la moto, discussion avec des gestes, puis des enfants arrivent « money, money ».
Ils les chassent « syria syria » puis nous offrent un pain succulent alors que nous venons d'en acheter deux.
Nous allons les déguster au bord de l'eau, un petit chemin nous faisant de l’œil.







A Van, nous appelons  la famille devant nous héberger, aimablement proposée par le patron du camping Kervan.
Ils arrivent alors qu'un attroupement s'est formé autour de la moto, le temps que j'aille retirer des liras.
Les gars touchent les casques, remuent les visières, tapent sur les coques des blousons et des pantalons, klaxonnent et demandent la valeur de  l'engin.
Sandrine  commençait à trouver le temps long....

Nous sommes conduits à l'extérieur de la ville. Ils sont marchands de tapis.
Nous installons la tente dans le jardin,à côté de l'atelier de nettoyage des tapis qui fonctionnera jusqu'à 2h du mat....

Ils font tous ramazan mais nous propose du thé « çay » dit tchaille.
Les hommes travaillent et seules la mère et les filles, cousines et tante font la conversation,  en turc.
Un i-phone turc permet de translater mais la qualité est médiocre, ce qui entraîne fou-rire et quiproquo.
Nous sommes observés, questionnés.

On habille Sandrine du vêtement traditionnel kurde. Danse et musique.
Tout à coup, haut parleur de l'imam.
Tout le monde disparaît en un clin d'oeil. Ils sont dans la cuisine, boivent goulûment, et se jettent sur le pain et les légumes.





Puis installation à genoux dans la cuisine autour d'un repas très complet.
Les hommes nous ont rejoints et avalent le tout en un rien de temps.
Thé, thé , thé et re-thé, jusque tard dans la nuit.
Echange de cadeaux, d'adresses, conseils en cas d'agression ( ne pas oublier de boire le thé avec ses voleurs), dessins pour illustrer nos propos, etc....
Une super soirée...
Puis au lit.

Bravo super génial

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J-16

Nous quittons nos hôtes avec regrets.

La route file vers le nord, et après la fin du lac, commence à monter tranquillement.
Alors que des moutons et leur berger déambulent sur une voie de la 2x2, les chiens anatoliens tentent de nous faire barrage.

Le pied en avant et l'accélérateur rageur, la titine passe sans frémir.
Sur notre gauche, se rapproche un ancien volcan (3660m) dont subsiste  la caldera effondrée et les rivières de lave vomies il y a bien longtemps,
rendant le secteur impropre à l'agriculture.




Mais la route longe la limite des grosses pierres et l'autre côté, verdoyant, abrite des petits villages vivant uniquement de pastoralisme.  
Surplombés par une crête militarisée, ces hameaux accueillent aussi des camps de réfugiés iraniens,
reconnaissables à leurs tentes en bâche bleue consolidées par des murets de pierre de lave.

Ces cinq cents petits mètres franchis, ils vivent en paix ou plutôt survivent car le col affiche 2644m. Pour préparer l'hiver et le chauffage inévitable,
les femmes tapent sur des bouses pour accélérer le séchage et les entassent devant le camp.




Je qualifierais  la descente de sportive, entre les camions qui se doublent à la montée,
ceux qui se dirigent vers l'aval en dégageant une odeur de frein bien compréhensible quand on les voit arriver dans le rétro, et une chaussée à gruyère qui m'empêche de garder ma trajectoire.

Mais Dogubayazit est en vue, avec en arrière plan le magnifique Ararat (5137m) encapuchonné de cumulus.




Direction le palais du pacha Ishak, perché sur une colline face au géant et agrémenté d'un camping qui affiche en grand la présence de bières dans son restaurant. Que demande le peuple !!!!
Entre 8 euros la tente en plein soleil et 13 euros la chambre avec 4 lits, devinez quel fût notre choix ?

A peine le temps de vider les sacoches que nous nous écroulons sur nos lits respectifs.
La nuit courte et la chaleur encore présente à cette altitude (28 °) ont eu raison de nos organismes.




Nous reprenons nos esprits vers 18h pour monter visiter le palais, à peine 100m au dessus de nous.
A la mode turque, nous nous harnachons d'un pantalon de toile et d'une chemisette pour enfourcher titine.
Direction le palais et ses différents chateaux le protégeant.

Le plus beau des palais !!!!




La petite piste qui démarre et semble contourner cette bosse est un appel. Roulante,
elle nous conduit au bout de quelques kilomètres vers le sud au dernier village avant la frontière.

Il est là, le mont Ararat dégagé, brillant. Pour ceux qui voudraient tenter l'ascension, trois jours et 600 euros suffisent avec guide et prêt de tout le matériel.






Je ne sais pas  ce qui provoque ce frémissement mais ce nœud au ventre caractéristique, cette humidité dans les yeux,
nous savons que le moment est fort.
Pourtant, nous ne sommes pas blasés mais certainement que tous les pays visités depuis 20 ans nous rendent parfois difficiles à contenter.

Nous en sommes conscients et nous remettons dans leur contexte les éléments pour apprécier à leur juste valeur les lieux et les situations rencontrés.



Mais là, ce palais intact, cette montagne qui se dévoile à nous en fin de journée après avoir pris cette piste les cheveux au  vent,
faisant mine d'oublier tous les dangers potentiels, ce coucher de soleil sur la plaine de Dogu,
l'arche de Noé, le Kurdistan inexistant mais dont on nous montre discrètement le drapeau,  autant de choses nous font « lâcher la pression ».

Ca fait du bien......

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J-17

Nous tournons le dos au mont Ararat et longeons la frontière.
Encore des camps de réfugiés dans des zones inhabitées et certainement invivables sur le long terme.
La route file entre 2000 et 2700m.

Quelques pistes le long de l’Arménie relient des villages d'un autre temps.










Nous finissons la journée par la visite de la forteresse d'Ani.



De l'autre côté du canyon, l'Arménie :




Sur cette pointe dominant une rivière marron, les civilisations se sont croisées, déchirées et il en reste des mosquées,
des monastères , une église, le palais du pacha et des dizaines de tours rappelant Carcassonne.

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J-18

Le lac Cildir permet de rejoindre Ardahan par  des routes détournées et de suivre les crêtes arméniennes puis géorgiennes.
Les rares villages implantés sur ses rives n'ont pas de bateaux.
Pourtant nous y avons vu des cormorans et des pélicans, signe d'abondance de poissons.




Le miel turc est excellent.  
Et le nombre de ruches dans chaque vallon témoigne d'un réel intérêt pour cette activité.
Les impacts sur le casque également ….....





Nous franchissons un dernier col à 2640m.
Juste derrière, à l'abri des vents, un hameau pastoral. Du moins, le pense-t-on car aucun présence de cheminées, ni de bois, ni de bouses.
Il fait 22°.






La descente vers la mer commence.
Enfin, nous allons passer sous les 1500m.

Nous commençons à fatiguer, peut-être l'altitude depuis  4 jours.
Nous décidons de nous arrêter dans ce petit coin de Suisse.
Sapins, sommets escarpés, villages aux toits métalliques,  on s'y croirait.





Après une petite sieste, le patron de l'hôtel nous indique un petit lac au bout d'un chemin rocailleux de 5 kms.

'tain, les paysages de ouf...

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J-19

La nuit fût bonne avec une belle truite dans le ventre.

Depuis Savsat, la route descend vers la mer et longe un immense lac artificiel pendant plus de 40 kms. Il possède des ramifications de 10 kms et même plus.
C'est gigantesque pour finir par un tout petit barrage dans une gorge étroite.




La fin de la vallée abrite des pans entiers de culture du thé.
Les femmes y ramassent les feuilles qu'elles entassent dans des sacs descendus jusqu'à la route par des filins.




Un turc tente de nous dépasser dans la file d'attente à la frontière.
Il frôle les sacoches, une fois, puis deux, je mets volontairement la moto sur la latérale et quand je la relève ça touche sa carrosserie.

Il râle. Sandrine lui répond. Il recommence à nous coller : Sandrine lui met un coup de poing dans la portière.
Et là , il se retrouve complètement décontenancé : une femme lui tient tête et le regarde méchamment.
Il restera derrière.
Les douaniers rigolent.

La frontière se passe sans problème :

4 postes successifs côté turc et une simple brunette côté georgien : « bonjour, ou allez-vous ? » dans un français impeccable.  « Partout » « OK, bon voyage ».
A peine un km franchi que sandrine m'interpelle : «  on reste longtemps en georgie ? »
En effet, je l'avais prévenue mais déjà deux priorités refusées, trois vaches sur la chaussée, un dépassement face à nous et deux illuminés à l'alcool local qui rase mes sacoches.
La cadence va nettement diminuer.



Batumi est la capitale de l'Adjarie, province qui revendique une certaine autonomie mais pas son indépendance.

L'argent y coule à flot  et des constructions pharaoniques fleurissent régulièrement et rendent l'endroit hollywoodien.




Nous y mangeons nos premières katchapuri, galettes fourrées au fromage en compagnie d'un polonais en Aprilia Caponord qui rentre du kazakstan,
son collègue de route ayant refusé d'aller plus loin.
Nous quittons ce lieu de perversion pour nous perdre sur la route de Khulo « tchoulo ».


Je ne compte plus le nombre de fois où je dois piler pour laisser passer la voiture ou le camion venant en face.
Si vous souhaitez vous rendre en inde,  la georgie est un excellent exercice pour vous habituer à contourner les vaches.
La moyenne baisse, je roule à 50 et me fais encore surprendre.

Sandrine a un point dans le dos, j'ai mal aux mains, le cou s'est raidi, j'en ai marre , je ne peux même pas admirer le paysage luxuriant.
Peu avant Khulo, un petit panneau indique une guesthouse à 800m.
Nous filons dans ce chemin escarpé pour atteindre une grosse maison où toute une famille nous accueille.

Un étage rien que pour nous, un décor parfait, du marbre, des enfant qui parlent anglais et poursuivent leurs études à moscou : la famille est aisée mais très sympathique.

Nous mangeons comme des princes, katchapuri, fromage, olives, pâtes à la crème, fromage cuit dans du beurre, le tout arrosé de vin blanc, rouge, blanc,
puis un verre de tchatcha maison à … 6O°.
Surtout ne pas laisser dans la bouche mais avaler immédiatement et atténuer par un verre de vin rouge au goût très … vinaigré.
Visite de la ferme, des plantations de concombres, maïs, tomates, l'étable et au lit.

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J-20

Le petit déjeuner est tout aussi pantagruélique avec en prime le miel local aussi bon que celui de turquie.
Le prix convenu « all included » était de 30 euros.

Mais le père refuse notre argent : il vient d'ouvrir le gîte et nous sommes les premiers donc il tient à nous faire un cadeau .
Ce sera gratuit et en prime nous repartons avec un litre de vin et une bouteille de tchatcha.

L'hospitalité géorgienne n'est pas une légende.


D'après la carte, ce devait être une route normale montant à 2050m pour redescendre sur Akhalkhitse. Mais 5 kms après Khulo,
la chaussée se dégrade de plus en plus comme si des torrents de boue l'avaient traversée ou  fait exploser le bitume.
Puis le goudron disparaît définitivement pour laisser la place à des pierres pointues et de la terre collante.
25Kms de montée, les yeux rivés sur ces maudites pierres pour passer de 300m à 2050m.




Nous dépassons des minibus chargés à  plus de 20 passagers se rendant vers les alpages pour la journée du dimanche.





Au col, il fait frais et l'orage menace.
Soit nous plantons la tente ici, mais comment sera la descente demain ?, soit nous repartons.

15 kms suffisent pour parvenir à "la civilisation"  où nous croisons un couple de roumains en  Transalp.
Ils rentrent direct sur Istanbul. Nous leur souhaitons bonne chance pour la descente.    





Nous arrivons à Akhalkhitse surplombé d'un énorme château que nous visiterons demain.

L'orage éclate au moment où nous pénétrons dans la cour d'un petit hôtel dans la vieille ville.
La moto sous les eucalyptus, caméras dans tous les coins, propreté  impeccable, décor kitsch : 25 euros.

Salut à tous,
je vois que le post vous intéresse, je vais tenter avec trofor de rester en contact jusqu'au bout.
Je vais mettre à jour les deux ou trois derniers jours si c'est assez puissant sinon trofor sera encore sollicité. Merci à lui.
Tout va bien, nous sommes en forme, et surtout la moto est phénoménale.
Tout ce que nous lui avons fait subir, et elle est toujours en forme.
Déjà 8000 kms et une conso de 4.2 !!!!! Rien à dire 
Les pneus n'ont toujours pas crevé mais commencent à donner des petits signes de fatigue comme des rayures sur les tétons voisins de la ligne centrale, vous suivez ? Ils ont 5500 kms mais ne sont pas carrés. Je ferai une toph si j'y pense. Il y a encore une bonne épaisseur.
En georgie,je peux ouvrir le forum ce qui n'est pas le cas en turquie.
Mais demain et après demain nous sommes dans la pampa, vers la frontière russe donc .....
Merci pour votre intérêt, je vais tenter d'aller jusqu'au bout avec vous.

Récit et photos ursustenerix



J-21

Hôtel Turist : ancienne maison georgienne au calme, avec sa cour intérieur couverte de vignes.
Moto à l'abri, petit déj  sous la tonnelle, hôtesse charmante, chambre propre et fonctionnelle, wi-fi = 25 euros ?!?!

Avant de quitter le charmant hôtel Turist en plein centre de Akhaltsikhe, nous visitons l'énorme forteresse ottomane qui surplombe la ville mi-arménienne, mi georgienne.

Maintenant, la frontière se situe 60 Kms au sud mais la population arménienne représente encore 50 %.






Puis l'ancienne ville de la reine Tamar, une cité troglodyte à Vardzia occupée par 50 000 habitants.





L'ensemble de la vallée est protégé par des chateaux de toutes tailles.
Partout où le regard porte, des tours, des murs, des remparts ont été érigés pour compliquer l'avancée de l'ennemi dans la vallée.





Nous remontons la vallée adjacente sur plus de 40 kms pour déboucher sur un plateau venté : la ville d'Akhalkalaki.
Nous croisons encore un couple de roumains en BMW Dakar.
Echanges de conseils et une heure plus tard, la frontière implantée dans la plaine de Chirak est atteinte.
L'hiver, les températures de – 40° lui ont donné le nom de sibérie du caucase.

Frontière facile, nous sommes seuls, ils prennent leur temps mais sont sympas.
Nous voici en Arménie après21 jours de voyage dont 15 depuis Istanbul.
Nous entamons notre deuxième partie du voyage : la route du retour n'est pas encore d'actualité mais nous commençons à y penser.

Un violent orage s'approche de Gyumri alors que nous y pénétrons pour y rechercher refuge.
De grands bâtiments communistes entourent les places vides.

Notre hôtel ne déroge pas à la règle : hauts plafonds, grandes chambres, mobilier kitsch, tableaux russes, salons à colonnes immenses,
odeur de tabac, bienvenue en URSS pour 25 euros.

La moto a bien mérité son garage.

Bonne route a tous les 3, un régal de vous suivre

euh, nous sommes deux, trois avec la titine, mais ce pauvre trofor est à la maison     
mais grâce à lui tu peux tout suivre....

Récit et photos ursustenerix



J-22


De Gyumri, descente plein sud vers Erevan la capitale.

On contourne l'énorme ancien volcan dont la superficie représente plus du quart du territoire arménien.
Sur son flanc sud, un observatoire et une route qui finit à 3200m.
Une bonne occasion pour tester titine à cette altitude.
Aucun souci pour monter et franchir les zones pierreuses mais les nombreux troupeaux n'augurent rien de bon.
Effectivement vers 2900m alors que nous apercevons la maison signalant la fin de la route,
quatre gros chiens sortent d'une tente de berger et foncent sur titine qui dans un élan de survie fait rugir  son bi.
Ils abandonnent.
Mais leurs aboiements  ont réveillé  les chiens du troupeau suivant .
Nous capitulons, réussissons un demi-tour à la sauve qui peut et redescendons au point mort.
Trop tard les gros, nous filons ….





Après la traversée d'une capitale polluée et inintéressante à nos yeux,
dans laquelle nous nous perdons car aucun panneau  directionnel ou de signalisation n'existe,
nous filons vers l'Est et le lac Sevan.

Une heure de jardinage dans les vergers arméniens pour trouver un chemin  descendant dans la plaine,
permet de tester sous 38° la résistance de titine à travers champs.

Cette fois-ci, ça ne passera pas ...





Au bord des routes, de nombreux marchands : généralement des mamies,
proposent des fruits ou des bouteilles remplies de vin aigre ou de chacha … pour la soif.

Pas étonnant qu'il faille se méfier de leur réaction au volant.

Récit et photos ursustenerix



J-22 suite

Les quelques villes traversées obligent à une attention particulière, exemple :



Parfois, un pneu y est enfoncé pour signaler le trou.
Ne pas coller les véhicules,  sinon …..



Les cimetières  honorent leurs morts par des plaques de granit à taille humaine représentant le défunt sous son meilleur jour :





Un magnifique col permet de redescendre vers le lac Sevan qui se situe pourtant à 2000m.
Un nouvel orage zèbre le lac au moment où nous y arrivons.
Nous nous cachons sous un pont puis repartons pour constater que des grêlons recouvrent les bas-côtés.
Un second orage  en vue nous incite à rechercher un abri rapidement.

Des cabanes recouvertes de panneaux de métal semblent servir de lieu de villégiature aux arméniens  lors de week-ends festifs.
Nous descendons le petit chemin.

Effectivement, le proprio nous laisse choisir notre « palais » d'un soir.
Nous sommes seuls. Petite cuisine, deux lits, un hamac, le rêve ….
La nuit à 16 euros, repas et boissons comprises.





Les incontournables tomates et concombres accompagnent deux poissons du lac pour clôturer  une journée qui nous laisse un peu perplexe.
Nous avons du mal  à apprécier l'arménie.

Beaucoup de points communs avec la turquie de l'est et la Georgie mais chaque fois en moins bien.
De moins belles montagnes, des bâtiments peu caractéristiques, des gens peu ouverts,
des cultures maigrichonnes alors qu'ils ont de l'eau mais aucune irrigation ….

Le pays respire la pauvreté mais  à la différence des pays voisins, on ressent plus une résignation qu'une envie de s'en sortir.

Est-ce un état d'esprit ou un blocage des institutions.

Une question à creuser ….

Récit et photos ursustenerix



J-23

Nous finissons de longer le lac Sevan et remontons vers le nord.





Nous prenons la route d'Idjevan.
Elle n'est pas recommandée pour se rendre en Georgie car elle passe entre la frontière de l’Azerbaïdjan et une enclave Azeri.

Sur plusieurs kilomètres, seuls quelques centaines de mètres appartiennent à l'Arménie et le village de Voskepar est entouré de territoires ennemis,
car les deux pays sont toujours en conflit et les tirs de snipers fréquents.

Mais nous voulons nous en rendre compte par nous-même car trop souvent la réalité est faussée par les médias ou les institutions.






Sur un petit éperon rocheux, nous avons une vue parfaite de la situation :

Devant l'objectif : L'azerbaidjan au bas de la pente et derrière moi l'enclave.
Il s'agit de l'endroit le plus étroit.
Le village de Voskepar est calme.

Les enfants jouent,les hommes discutent et les femmes reviennent
des courses, les cabas remplis.
On nous salue et certains applaudissent. Il n'y a aucun exploit, simplement notre présence rend la situation normale et ils apprécient.






Pour bien matérialiser les limites, certaines pierres sont peintes aux couleurs de l'Arménie.




Un dernier verre à Noyemberian et nous passons la frontière pour la Géorgie et Tbilissi.
La même plaine est devenue fertile, grâce à de nombreux canaux d'irrigation.

L'hôtel indiqué par le motard polonais de Batumi s'avère parfait.
Pour 17 euros, de la belle pierre, du beau mobilier, un petit déj copieux et le taxi nous emmène au centre ville en un quart d'heure pour 3 euros.


Tbilissi nous plaît. La vieille ville typique, animée, parfois branchée mais toujours caractéristique.





Une déambulation jusqu'à minuit en toute sérénité.




Même  notre quartier, bien qu'excentré, abrite de petits immeubles  tranquilles, où les enfants jouent, font du vélo,
tandis que les parents discutent dans les parcs, à la fraîche et les ados parlent voiture autour d'une BM retapée.

Une heure sonne, nous n'avons pas envie de rentrer.
On est tellement à la cool, que nous oublions de récupérer l'adresse de la guesthouse.
Du coup, c'est au « pif » que nous retrouvons notre quartier mais il faut nous rendre au poste de police pour parvenir à identifier la rue.

On les surprend en pleine sieste  mais le sourire de sandrine fait le reste.

En fait, nous nous sommes trompés de poste et nous devons faire un km de plus pour parvenir au bon endroit. La fraîcheur nous accompagne.

Nous n'intéressons personne.

La nuit est à nous.